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| Campiello desde el Camino. Al fondo El Freisno, L'Espín, Borres, Samblismo y Sierra de Fonfaraón |
En la colina sobre dichos pueblos que vemos a lo lejos Están El Picón (756 m) y, a su izquierda, El Picu'l Cuernu (787 m) por cuya ladera sube el Camino de Santiago, el cual se bifurca en los dos caminos mencionados en el paraje de La Solana, justo encima de San Blismo (unas casas que vemos a lo lejos). La subida por La Ruta de los Hospitales aparece bien perfilada en la cuesta por la fala del Picu Caborno (1.107 m) y el Alto del Hospital (1.236 m) con El Picu Cimeiro (1.292 m), justo a su izquierda (y arriba a la izquierda de la foto)
"Casería de la parroquia de Bustiello (Tineo), distante 11,6 km desde Tineo, con acceso por la carretera TI-3, que desde Piedratecha enlaza con El Espín con la AS-219" nos dice de Campiello el Diccionario geográfico de Asturias. Ciudades, Villas y Pueblos publicado en 1998, fecha en la que nos daba un padrón de 18 habitantes, aportando un retazo de su historia en aquel año en el que la recuperación del Camino de Santiago ya estaba en marcha, a raíz principalmente del Xacobeo'93, pero cuando aún no se habían alcanzado las cotas de afluencia de peregrinos acontecidas dos y tres décadas después
Desde aquí, y sobre todo si se encuentran con la sierra despejada, sin nieblas, nieves ni brumas, muchos optarán por seguir dicha ruta, eminentemente montañera, mientras otros optarán por continuar por abajo hacia tierras allandesas. No es de extrañar que el escritor tinetense Xuan Bello le dedicara este verso, Nel Mul.leirosu, publicado en su obra El llibru vieyu de 1994:
Conocí un pastor en monte, na costera del Picu Mul.leirosu
hai una montonera d'años. Yo yera un novatín inda
pero llevaba de la mano la soledá. Alcuérdome que me dixo
que pel hibierno na cabana, cabe'l fueu, había vagar abondo
pa pensar na vida. Pienso agora nes manes del pastor, engarabíes
pol fríu de munchos iviernos, caleciéndose al amor del llar.
Cierra los güeyos y ve como s'aparten les imáxenes del día
en viniendo otres, duces o terribles, d'otru tiempu, que lu acompañen.
Ye un bierzu coloráu, que fixera so padre pa él, que yera un nen;
ve una casa que quema, que quema y depués, más tarde,
ve'l mundu convertise n'andamios y carpinteiros que xiplen, allegres,
Adios muchachos; ve bueis xuncíos; ve homes segar
praos de nublina; ve un barcu, ta viendo'l mar y la ciudá de L'Habana
y l'amanecerín del 2 de marzu de 1940; ente los rescualdos
mira la bataya de l'Ebru, caballos al avance, aquellos soldaos alemanes
en Tinéu, alredor d'una pipa vino, cantando un cantar mui triste.
Hai munchos años conocí un pastor, hai munchos años. Dicíame
que pel iviernu, na cabana, había bien de tiempu pa pensar na vida.
Yo yera un novatín inda, pero llevábame de la mano la soledá.
"Está emplazado a 605 m de altitud, en una planicie en la que existen interesantes túmulos funerarios prehistóricos", continúa explicando el Diccionario geográfico de Asturias, apuntando el poblamiento de estos lugares desde, al menos, el Neolítico y la Edad del Bronce, cuando con la agricultura y la ganadería se asentasen poblaciones permanentes comunicadas por el paso natural que se corresponde con estos pueblos, futuro camín real hacia Galicia, situado en una llana crestería que separa la cuenca fluvial del Ese-Esva al norte de la del Narcea al sur
Prados abajo nace uno de los arroyos o regueiros que dan sus aguas al río Bárcena o Bárzana, que baja desde su nacimiento en Fonfaraón (Picu Cimeiro) y configura el cauce alto del río Esva, "conocido de antiguo como río Ese", apuntan en la Enciclopedia del paisaje de Asturias. Su profundo valle está cerrado al norte por La Sierra Pedruces, "apéndice oriental de la de Fonfaraón", cuyas "cotas máximas alcanzan los 687 m y en sus laderas se asientan núcleos tan importantes como San Andrés, El Prado, Villarino del Río y San Pedro de Bárcena". En la lejanía vemos El Picu Cerra (755 m) y El Picu Cueto (692 m), que cierran por el oeste la comarca del Cuarto de los Valles, una de las cuatro partes en que se divide secularmente el territorio tinetense, cuya cabeza es Navelgas
"Caserío de la parroquia de San Esteban de Bustiello (Tineo). Está situado a una altitud de 630 m., dista de la capital municipal 11,6 km. y tiene una población de 23 habitantes. Un viejo parador de arrieros proporcionó a este lugar justa fama de buen comer. El jamón cocido, el pan de escanda, los potajes y la repostería son las especialidades más características del lugar.Hay un cantar vaqueiro que alude al mismo:De la venta de Campietchua la venta de Rusón,nunca vi miyores mozas, que las de Teixidad son...son grandes como patacasy blancas como un tizón."
En su Diccionario geográfico popular de Asturias, el investigador y escritor Luciano Castañón nos ofrece una versión bastante similar, si bien en vez de Teixidad dice Teixidal, que es un pueblo cercano. La forma Campietchu es una grafía de la famosa 'che vaqueira' del occidente asturiano, también plasmada como Campietsu y Campiel.lu. Otro dicho recopilado por este erudito dice que "Si quieres llegar a vieyo, come jamón de Campiello", pues "Es proverbial la fama del jamón de Tineo". Sin duda más de un peregrino acude a hacerle caso...
Poco antes de entrar en Campiello la carretera hace un poco de curva a la derecha. Si bien no hay vereda peatonal el tráfico es más bien escaso, lo que no quiere decir que no exista, ni mucho menos, pues estamos en un lugar, reiteramos, de notable actividad, y no solamente del paso de peregrinos o de trasiego de comensales, en sus bares-tiendas-comercios, así como en su bolera de Bolo de Tineo o Bolo Celta
También pasan tractores, camiones de ganado, de recogida de leche, de material de construcción, furgonetas de reparto, etc., estemos pues siempre pendientes del trasiego de vehículos yendo y viniendo
Como también reiteramos, la belleza de estos paisajes compensa el asfalto de este trecho, pues estamos en un verdadero mirador de este tramo del valle del río Bárcena. Poco más abajo vemos la carretera local a Bustiello o Bustiel.lu, la cabeza de la parroquia, algo apartada del Camino y que no vemos desde él
Poco antes de entrar en Campiello la carretera hace un poco de curva a la derecha. Si bien no hay vereda peatonal el tráfico es más bien escaso, lo que no quiere decir que no exista, ni mucho menos, pues estamos en un lugar, reiteramos, de notable actividad, y no solamente del paso de peregrinos o de trasiego de comensales, en sus bares-tiendas-comercios, así como en su bolera de Bolo de Tineo o Bolo Celta
También pasan tractores, camiones de ganado, de recogida de leche, de material de construcción, furgonetas de reparto, etc., estemos pues siempre pendientes del trasiego de vehículos yendo y viniendo
Como también reiteramos, la belleza de estos paisajes compensa el asfalto de este trecho, pues estamos en un verdadero mirador de este tramo del valle del río Bárcena. Poco más abajo vemos la carretera local a Bustiello o Bustiel.lu, la cabeza de la parroquia, algo apartada del Camino y que no vemos desde él
Los topónimos de raíz bust, tan abundantes en Asturias y, acaso especialmente, en la zona occidental, hacen referencia a 'lugares quemados para generar pastos', algo que debió ser usual desde que en el Neolitíco se dominasen las artes ganaderas, de ahí la etimología (com)bustum para tantos lugares, emparentadas con la palabra 'combustible', como dice el filólogo Xosé Lluis García Arias en Toponimia asturiana. El porqué de los nombres de nuestros pueblos:
"...creemos que la costumbre de ganar nuevos terrenos al monte o barbecho habría dado lugar a que los terrenos quemados y los nuevos pastos así obtenidos (inclu so los rebaños que pastaban en tales pastos) se denominaran con el genérico de bustos"
El estrecho y profundo valle del río Bárcena configuraba otro paso natural, este hacia el norte, que empleaban muchos vaqueiros en sus trashumancias de idas y venidas con sus rebaños entre los pastos de la Cordillera (la alzada, en verano) y las brañas de esta zona cercana a la costa, de clima más benigno (en invierno). Tras ellos y siguiendo estas ancestrales rutas irían algunos peregrinos cuando las circunstancias climatológicas lo aconsejaban
Un gran centro de acogida en dicho camino era el monasterio de San Miguel de Bárcena, pero por documentos se sabe que los pobladores de dichas brañas, en las que no había o apenas ventas camineras y mucho menos hospitales de romeros, solían acoger en sus casas a los viajeros y peregrinos que se aventurasen por aquellos indómitos derroteros, ansiando llegar al camino costanero en el vecino concejo de Valdés, el ahora llamado Camino Norte y que en documentos antiguos aparece, entre otras denominaciones, como Camino Francés que viene de Bayona
Más a lo lejos, otra hermosa vista del Picu Cerra o Picu Espinas y Picu Cueto, sitos ambos casi encima de Navelgas, paso de dicha ruta hacia la costa, no señalizada actualmente como ruta jacobea oficial pero sí bien estudiada, entre otros, por el historiador tinetense Rafael Lorenzo en su libro Tineo en la senda compostelana
Los montes de Fontarmada y Cutariello cierran el valle por el este. Las rutas hacia la costa más importantes, no obstante, ya han quedado atrás, en La Espina y, sobre todo y más cercana, la de Oubona a través de la Puebla de Tinegio, fundada por el rey Alfonso IX en 1214, estipulando ocho años después que los peregrinos a Santiago fuesen por ella y por el monasterio de Santa María la Real, exigiendo por escrito que nade los apartase de dicha ruta
Si bien nunca se le hizo del todo absolutamente caso, sí consiguió que esta ruta, tanto la interior como la costera, fuesen las principales, al menos para los peregrinos, durante los siglos de las peregrinaciones históricas. A lo lejos, la sierra del Estoupo (848 m) es el cordal al que aquellos caminantes subían, desde Navelgas y Naraval, hacia el alto de Aristébano (donde se celebra desde 1958 el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada), buscando llegar a la capital valdesana, Luarca/L.luarca, cuyo puerto, ahora eminentemente pesquero y deportivo, fue uno de los más importantes del Cantábrico occidental al menos hasta bien entrado el siglo XIX
Con La Sierra de Fonfaraón en la lejanía (entre los árboles del fondo), los peregrinos entran en Campiello "centro de flujos camineros, recibiendo antiguamente los tránsitos del Camino de Gera y Mirallo y sus correspondientes enlaces con Cangas del Narcea, por los cuales pasaban los tránsitos que bajaban o subían los flujos camineros hacia Bárcena del Monasterio y su prolongación hacia San Salvador de Naraval y Luarca", afirma el erudito escritor y peregrino Víctor Guerra en su libro Los caminos a la catedral de Oviedo, refiriéndose a otros caminos hacia el occidente y entre los puertos de la Cordillera y la costa, que aquí y en otros lugares se cruzaban formando toda una red
El edificio antiguo de dicha venta, al menos el que llegó nuestros días como Casa Herminia, vemos un poco más adelante a la derecha, justo después del albergue de Casa Ricardo, la cual se encuentra a la izquierda y, un poco más adelante, donde hay un toldo, está la actual Casa Herminia, también con su albergue, además de restaurante y hotel
A la izquierda, el edificio e instalaciones de Almacenes Francos y a la derecha, la otra de las naves a la entradas del pueblo, pequeño, pues poco más allá de Casa Herminia ya salimos de él, pero con mucho trasiego de gentes, no solamente peregrinos, si bien estos le dan sin duda la más visible y nutrida presencia, al menos desde el comienzo de la primavera y hasta muy avanzado el otoño
Peregrinos, pero también visitantes y gente de todos los pueblos de los alrededores pululan por doquier, unos llegan y otros se van, muchos ya hacen su parada que pone fin a la jornada, otros, aún si se hospedan más adelante, se detienen a descansar y tomar un refrigerio; pocos son los que pasan de largo pues además son lugares que bien merece la pena conocer
Casa Ricardo es la primera, a continuación de Almacenes Francos y a la izquierda, como hemos dicho
A la derecha, detrás de esta primera casa y entre ella y la antigua Casa Herminia, está el albergue, como también hemos dicho. La historia de ambos, además, está entrelazada
Casa Ricardo fue fundada en 1954 por Maximina Pérez y Maximino Francos, trabajando luego Ricardo Francos y María Díaz, y poniéndose al frente Rubén Francos, continuando una larga tradición que venía desde tiempo atrás, como nos explica el corresponsal del periódico La Nueva España Ignacio Pulido en su artículo Casa Ricardo, la historia continúa, publicado el 19-5-2011:
"Rubén Francos, de 37 años de edad, siempre quiso regentar el comercio fundado por sus abuelos, Maximina Pérez y Maximino Francos, en 1954. Tras finalizar sus estudios de COU, comenzó a trabajar junto a sus padres, Ricardo Francos y María Díaz, en el negocio familiar. Lo suyo es vocacional. «Esto engancha», subraya sin titubeos. Y es que Rubén es el heredero de una tradición comercial que se remonta al menos tres siglos atrás, cuando sus antepasados eran propietarios de una venta de arrieros situada en la localidad tinetense de Campiello.
«Mi abuelos tenían una cantina. Tras el fallecimiento de mi abuelo, en 1929, mi abuela, María Pérez, se quedó al frente. Logró sacarlo adelante con gran esfuerzo puesto que no sabía leer ni escribir», comenta el hostelero Ricardo Francos, quien precisa que su tío Manuel tomó el relevo del negocio, que pasó a llamarse Casa Herminia. Mientras, su progenitor, Maximino, recibió en herencia una casa de labranza. «Mi padre se dedicaba al campo y también al comercio de jamones y de avellanas. Finalmente, en 1954, optó por abrir el bar tienda que actualmente regentamos», puntualiza.
Ricardo Francos recuerda a su padre como una persona hábil para los negocios. «Le encantaban. A pesar de que se jubiló en 1975, siguió aquí hasta su muerte, acaecida en 1989», precisa. Ricardo Francos se crió en el comercio junto a sus hermanas, Luisa y Eloína. «Ya atendíamos a los clientes con nueve años de edad. Más tarde, ellas se casaron y yo quedé ayudando a nuestros padres», comenta.
La década comprendida entre 1955 y 1965 fue una época dorada para Casa Ricardo. «Había mucha gente joven. En invierno hacíamos bailes amenizados por acordeonistas como Germán de La Bandera y Rosendo de San Fructuoso», subraya. La llegada de las salas de fiestas a Tineo, Salas y La Espina representó el fin de estos guateques.
En 1971, Ricardo Francos contrajo matrimonio con la salense María Díaz. Fruto del enlace nacieron Rubén, Alejandra y María. «Los años pasan volando. Ya llevo cuarenta años aquí. A lo largo de este tiempo, le he cogido mucho cariño a la gente. Tenemos mucho que agradecer a nuestra clientela», comenta Díaz, encandilada por el día a día en el chigre.
En Campiello sólo viven tres familias. La mayoría de los clientes de Casa Ricardo procede de otros pueblos o son peregrinos del camino de Santiago. «El número de peregrinos está creciendo. Es un gran incentivo», señala Rubén Francos, quien también dirige un almacén de piensos y una tienda de materiales de construcción. «Sería importante que se fijase la población de los pueblos», sostiene María Díaz. Su familia quiere seguir sumando páginas a la historia del bar tienda."
La casa blanca de la derecha sería La Venta de Campiello que pasó a ser Casa Herminia, trasladada en 2010 justo enfrente y a continuación de Casa Ricardo, en el cruce
En las primeras décadas del siglo XX Herminia Pérez y Manuel Francos le dieron su actual nombre y su dedicación a tienda-bar y casa de comidas, siendo famoso por los guisos de Herminia, acudiendo aquí a comer algún famoso como Carmen Polo, Víctor Manuel o el pintor Nicanor Piñole. Herminia y Manuel fueron relavados por su hijo Javier y su nuera Herminia Álvarez, así como el hermano de Javier, Héctor, ayudados por Oliva Fernández, sobrina de los fundadores y su esposo Ceferino Crespo
Nos lo explica mucho mejor el mismo Ignacio Pulido y también para La Nueva España en "Casa Herminia", desde el siglo de oro, publicado el 5-5-2011:
"La tradición es un signo de identidad en «Casa Herminia». Durante más de trescientos años este comercio ha servido como refugio para los caminantes del camino primitivo de Santiago. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, época de la que se conservan documentos en los que se menciona la existencia de una venta en el mismo lugar que hoy ocupa este negocio tinetense. «Casa Herminia» no es un bar tienda al uso, es una especie de «oasis» que a lo largo de las décadas ha tratado de renovarse para hacer frente a los tiempos que corren.
El archivo diocesano de Oviedo conserva en sus anaqueles un legajo en el que se indica que en agosto de 1663 ya existía una venta de arrieros y mercaderes en Campiello. Según el investigador Salvador Fernández Fernández, esta hacienda rodeada por un pinar estaba regentada por Antonio Lorenzo y era también un lugar donde se daban cita los escribanos para redactar todo tipo de documentos.
A finales del primer cuarto del siglo XX, la venta fue objeto de un gran impulso de manos del matrimonio compuesto por Herminia Pérez y Manuel Francos. El negocio pasó a llamarse «Casa Herminia» y se reinventó como bar-tienda y casa de comidas. «El negocio alcanzó una gran fama gracias a los guisos de la abuela, quien llegó a contar entre sus comensales con conocidos personajes como Carmen Polo, Víctor Manuel o el pintor Nicanor Piñole», comenta Herminia Álvarez, actual regente del comercio, la cual prosigue añadiendo que «el artista gijonés incluso regaló uno de sus cuadros a la familia como señal de agradecimiento».
Herminia Pérez es recordada como «una institución». «Era muy conocida y respetada. Tras la Guerra Civil ayudó a sacar de la cárcel a mucha gente», advierte Álvarez, quien se casó en 1987 con Javier Crespo, heredero del bar-tienda. «Los abuelos regentaron el comercio hasta su fallecimiento. Manuel falleció en 1986 y Herminia cinco años después», precisa la hostelera.
Entonces, Herminia Álvarez, su esposo Javier y su cuñado Héctor comenzaron a dirigir el comercio con la ayuda de Oliva Fernández -sobrina de los fundadores- y de su esposo, Ceferino Crespo, fallecido recientemente. Los últimos lustros han sido de gran actividad en «Casa Herminia», cuyos designios van más allá de servir comidas, bebidas o vender ultramarinos. Cabe decir que la familia también se dedica a la distribución de piensos, posee una bolera y hace un año inauguró un albergue de peregrinos. «Tienes que buscar nuevos motivos para mantener las puertas abiertas. La ganadería y la agricultura están en declive y el poder adquisitivo de la zona ha descendido», lamenta Hermina Álvarez. Cada día, varios peregrinos se dejan caer por el local.
Su primera impresión suele ser siempre la misma: «Los lugares como este no deberían de desaparecer». Sin embargo, la realidad es bien distinta. «Nos atiborran con impuestos por todos los lados», enfatiza Álvarez. Teme que ella, su marido y su cuñado sean la última generación al frente del centenario establecimiento. «Mis hijos, Judith y Boris, están estudiando fuera. A ellos les gusta esto pero es muy sacrificado. Trabajamos catorce horas diarias de lunes a domingo», comenta. Y, ¿compensa tanto sacrificio? «La gente del pueblo es como tu familia. Este es su lugar de encuentro».
"La localidad tinetense de Campiello, enclavada en un cruce de caminos, lleva más de una década siendo testigo de la capacidad dinamizadora del Camino Primitivo. Así, en pleno cruce, casi cara a cara, conviven Casa Herminia y Casa Ricardo. La primera fue casa de arrieros y mercaderes allá por 1780 y la segunda dio fonda a feriantes y hasta a obispos que confirmaban a los parroquianos a mediados del siglo XX. Hoy son bares-tienda, pero también albergues que han sabido aprovechar el tirón del Camino.
Hace doce años se abrió paso Casa Herminia, hoy con 18 plazas. Fue la pionera. «El peregrino es cada vez más exigente», afirma Herminia Álvarez, su gerente, que aún considera el albergue un complemento y no su actividad principal. Por ello, defiende, «se debería potenciar más el Camino».
Según el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, Laureano García, en 2019 fueron 15.000 los peregrinos que pasaron por Tineo, sumando 19.500 pernoctaciones. «En 1992 hubo seis peregrinos. Hoy hay mucha iniciativa privada y se está generando actividad en los pueblos», señala.
Otro negocio que se subió al carro del Camino fue Casa Ricardo. Comenzó su andadura en 1955. Ahora, a sus 74 años, Ricardo Francos se jubila pero no echará el cierre. Cederá el testigo a la hostelera Yaiza Álvarez, que apostará por darle continuidad. «Hace diez años vimos que podría ser beneficioso para el negocio abrir un albergue, pues el Camino estaba creciendo mucho», describe Francos, que comprobó el poder «del boca a boca» para ganar reputación entre los peregrinos. «Son agradecidos y no buscan grandes lujos», asegura tras señalar que el negocio se hace con la suma de muchos peregrinos.
Una fórmula que espera aplicar la nueva gerente. «El peregrino deja dinero por donde se mueve», defiende Álvarez, convencida del futuro de este recurso. «Por ahora seguiré trabajando con mi madre, pero si hace falta, contrataré personal», anuncia. La joven reconoce sentir «vértigo» por la gestión de 26 plazas de albergue y el bar-tienda. Su periplo arrancará el 13 de julio."
"Las mochilas y los palos de peregrino forman parte del encanto de numerosos entornos asturianos. Cada año, el Occidente concentra en la época estival un sinfín de caminantes que peregrinan hacia Santiago de Compostela. El “boca a boca” y la “publicidad” son dos acciones que muchos los albergues del oeste asturiano coinciden en resaltar como causas de un fenómeno probado: cada vez hay más peregrinos.
“Son más y vienen antes”, señalan algunos alojamientos como el tinetense Casa Ricardo o el de Bodenaya, en Salas. Ambos corroboran “este año ha sido una locura ya desde abril”. Las clásicas recomendaciones son una de las posibles causas que algunos se atreven a destacar. Otros como el hostal moscón de Villa Palatina indican que puede deberse a la “publicidad” hacia el Camino Primitivo. Así lo ratifica la Oficina de Turismo de Salas, que apunta a iniciativas del Principado y de los ayuntamientos, como la representación de la partida del rey Alfonso II hacia Santiago, llevada a cabo en Oviedo hace unos días. En el evento, el actor Ramón Langa, caracterizado del famoso monarca, afirmó que el aumento de peregrinos en el Primitivo era constante, alrededor de un 20% más desde 2019.
847 peregrinos en junio, esa es la cifra aportada por la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, cuyo albergue es uno de los lugares de Oviedo donde más peregrinos obtienen la credencial antes de iniciar la marcha. Según informa su directiva, la asociación anotó 730 peregrinos en junio de 2024, lo que supone un incremento del 16%.
La Oficina de Turismo de Grado, por su parte, apuntó un total de 1.090 peregrinos desde marzo, un mes en cuya primera quincena se anotó un aumento del 50% respecto al año pasado, muestra de la antelación de la temporada este año. Salas señala un “incremento intenso”, mientras que Tineo indica alrededor de un 20% más de peregrinos en lo que va de julio respecto al mismo periodo el año pasado.
Alojamientos privados como El Albergue San Juan de Villapañada, en Grado, comentan también que esa mayor afluencia ha venido acompañada desde hace años de un mayor número de establecimientos privados, tanto en albergues como en casas rurales. Sin embargo, oferta y demanda parecen ajustarse en su perfecta medida, pues a pesar del mayor número de locales, los públicos concuerdan en que no existe una “competencia” ya que “siguen estando llenos”, según afirmaba la hospitalera del albergue de Salas, Mónica Suárez.
Casa Sueño, en Salas, ilustra la dualidad entre el clásico perfil de peregrino que se hospeda en los albergues, frente a un nuevo perfil de viajero que se queda con los hoteles y casas rurales. En este alojamiento, se ofrecen ambas opciones, y la del hotel cuenta en concreto con tres estrellas. “En agosto siempre tuve el hotel completo y no el albergue, ahora tengo las dos cosas llenas y en el hotel cada vez más peregrinos”, explica su dueña, “este año ellos fueron más rápidos reservando que los turistas vacacionales”.
A tan solo siete kilómetros de Casa Sueño se encuentra Casa Nueva, un alojamiento que reafirma la tendencia del peregrino a buscar alojamientos privados. En este caso, se trata de una casa rural que permite reservas para una noche, algo poco habitual en este tipo de servicios. “Podría estimar un 30% más de peregrinos que el año pasado, el permitir reservas de tan solo una noche es clave”, confirma su dueña.
El perfil de los caminantes es variado, si bien ciertas tendencias han comenzado a apreciarse en las habitaciones del Primitivo. Hospedajes como Casa Ricardo (Tineo), La Quintana (Grado), o incluso la Oficina de Turismo de Salas, destacan una presencia cada vez mayor del peregrino asiático. “Hace años vino la televisión japonesa para grabar el camino, con esta publicidad está creciendo el número de asiáticos aquí, antes iban más al Francés”, añade Yaiza Álvarez, dueña del local tinetense.
Las oficinas de turismo de los diferentes concejos nombrados coinciden al mostrar que alrededor del 30% de los huéspedes son españoles, mientras que la mayoría del 70% restante siguen siendo alemanes, italianos y estadounidenses. “Con la guerra de Ucrania notamos menos de países del Este, y este año han vuelto”, indicaba el albergue municipal de Salas, “los echábamos de menos porque eran un grupo importante”.
La hospitalera de este mismo albergue recalcaba, al igual que muchos otros, que en esta época muchos jóvenes posan la mochila académica y agarran la de montaña para recorrer el trayecto hasta Santiago. Si bien muchos de los alojamientos señalan que el Primitivo durante el resto de los meses tiene a personas de mayor edad por “ser más tranquilo”, coinciden en apuntar que los jóvenes aumentan el cupo en la temporada estival, sobre todo en albergues.
El Camino Primitivo guarda mucha historia y cada vez más personas parecen estar interesadas en conocerla de cerca. Si algo dejan claro estos datos, es que esta variante de la peregrinación a Santiago mantiene el Occidente vivo y transitado, y con tal afluencia los albergues se mantienen guardando miles de vivencias de todos aquellos dispuestos a compartirlas en los descansos entre las prolongadas jornadas de esfuerzo. “Aquí he visto de todo, me sorprendió este año ver desde familias con niños muy pequeños hasta una persona de 87 años que venía sola”, comentaba Alisson Bixby Bemus, del albergue de Bodenaya, “es súper inspirador”.
Casa Ricardo tiene esta hermosa terraza con toldo, orientada al norte, como la entrada al local, y por lo tanto a la buena sombra que tanto se agradece en verano
Es además tienda-autoservicio, como lo es Casa Herminia, y por lo tanto un buen lugar para avituallarse
Enfrente y como hemos dicho, está el albergue y, poco más allá de Casa Herminia y su cruce, donde hay una curva, está la bolera. A continuación se entra a su albergue
Un interesante reportaje fotográfico de este pueblo es el hallaremos en el blog El Camino de Santiago desde Asturias, donde se centran en la historia del pueblo y de Casa Herminia, así resumida:
"Importante cruce de caminos, que fue desde antaño parador de arrieros y caminantes, tradición que mantienen viva l@s que dirigen sus pasos a Santiago de Compostela, bien sea por el camino histórico de Hospitales o por Pola de Allande.
Este pequeño núcleo, apenas formado por media docena de casas, otras tantas naves y varios silos, creció en torno a la popular “Casa Herminia”. Inicialmente como afamada casa de comidas y tienda, en la que el protagonista era su magnifico "Pote", para ir ampliando el negocio con la distribución de piensos y herramientas.
Hasta que la paulatina recuperación del Camino Primitivo y la estratégica situación de Campiello, lo convierten en frecuente lugar de parada para afrontar la etapa de Hospitales, lo que anima a Herminia a la creación de un albergue.
Aumentando paulatinamente sus servicios hasta la inauguración de las actuales instalaciones, ... en las que además del restaurante y el albergue, también dispone de hotel, supermercado y bolera. Además, en Campiello, existe otra tienda bar y otro albergue privado".
AÑO 1954 PORMAXIMINO FRANCOSYMAXIMINA PEREZ
Enfrente y según pasamos adentro, la barra del bar, lugar de encuentros y tertulias. "Puede decirse que Campiello ha convertido las peregrinaciones jacobeas en un modo de vida", afirma Miguel Barrero en Una etapa por la sierra de Tineo para La Voz de Asturias del 26-6-2016, a lo que añade que "Campiello constituye un buen lugar para detenerse tanto si se pretende hacer la ruta de Hospitales como si se busca concluir el Primitivo sin apurarse en exceso"
De frente a la puerta y a la izquierda de la barra, un grupo de peregrinos en la comida y, detrás, la tienda. Es la renovación y evolución de los antiguos comercios-mixtos antaño tan frecuentes en casi todos los pueblos, la cual casi es únicamente posible en aquellos que tienen concurrencia de gente. "Bar-tienda en Campiello (negocio familiar de varias generaciones) en el que se puede comprar prácticamente de todo: alimentación: charcutería, frutería, panadería, congelados, etc. También ferretería, droguería, etc. En el bar dan desayunos, pinchos, platos combinados...", así describen Casa Ricardo en la Guía Eroski
Pinchos, bocadillos, empanadas, sobaos, magdalenas, galletas, dulces y demás viandas para quien prefiera, tanto peregrinos como cualquiera que desee realizar un alto aquí, como el bibliotecario tinetense Manuel Santiago Pérez Fernández en sus pesquisas para el blog Tineo, sus cosas y las mías, cuando escribe: "Parada a tomar café en Casa Ricardo. Yaiza nos recibe con una sonrisa. Campiello es un enclave importante en el trayecto del Camino Primitivo por Tineo."
De su historia, tradición y viandas plasman sus impresiones viajeros y peregrinos, como esta reseña que encontramos en Casas Carles:
"Durante más de trescientos años este comercio ha servido como refugio para los caminantes del camino primitivo de Santiago. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, época de la que se conservan documentos en los que se menciona la existencia de una venta en el mismo lugar que hoy ocupa este negocio tinetense. «Casa Herminia» no es un bar tienda al uso, es una especie de «oasis» que a lo largo de las décadas ha tratado de renovarse para hacer frente a los tiempos que corren.
Sorprendente, ya que se entra a una atiborrada tienda, con una barra de bar, donde se puede adquirir cualquier objeto que uno necesite en un momento dado, o que no necesite, ya que tienen de todo.
Preguntamos por el comedor, pequeño, sencillo, acogedor y nos recibe Herminia. Dicharachera, solícita nos cuenta cuales son los platos de ese día. Todos con productos caseros, de su huerta, de su granja, de la zona.
Nosotros pedimos Pote Asturiano, que casi se cortaba con cuchillo. De segundo Herminia nos recomendó Ternera Asada, y se presentó con una bandeja con carne, patatas y pimientos asados que casi no entraba en la mesa. De vez en cuando se pasaba por nuestro rincón y nos decía “no coméis nada” cuando se acabe os traigo más. Qué decir que no pudimos con ella. De postre Arroz con leche y luego café, infusiones y licores. De precio, bastante bien, 15 euros (año 2010) y la niña, 8 euros.
Eso sí, ya no cenamos, no nos entraba nada más."
La casa antigua, que está tal cual la conocí cuando entré aquí por primera vez en agosto de 1993, en mi primer camino, el Camino Primitivo
Por entonces no había albergue ni hotel y nos fuimos a dormir a la bolera, cuya entrada vemos unos metros más adelante, al otro lado de la carretera
Por su parte, en Los sellos del Camino, encontramos esta información, referida a la historia del lugar y su relación con las rutas de peregrinación, arriería y trashumancia:
"Casa Herminia se encuentra situada en Campiello (Tineo, Asturias), cruce de caminos y, antaño, parada obligada para Vaqueiros de Alzada, arrieros, tratantes, escribanos, otorgantes de escrituras y, especialmente, peregrinos en su camino hacia Santiago, que se reunían en esta Venta, que data del s. XVII.En la actualidad, nuestras instalaciones, que han sido recientemente reformadas y modernizadas, cuentan con Bar-Restaurante, Albergue de Peregrinos y Tienda, y con un nuevo Hotel Rural de dos estrellas, dotado con todo tipo de comodidades y una decoración exquisita. La atención y la hospitalidad de nuestro personal le permitirán disfrutar de una estancia inolvidable que le hará sentir como en su propia casa."
Y esta es su acogedora entrada, en la esquina, dispuesta 'bajo techo' y donde se anuncian viandas y alojamiento. Un hermoso banco de madera de roble invita a sentarse
Herminia Álvarez Coto nos saluda y recibe. El nombre de la casa viene de la abuela de su marido Javier, Herminia Pérez, quien regentó como ya vimos con gran éxito el histórico negocio, famoso por su cocina y destacando en el pote de berzas y las truchas. Ahora Herminia y Javier están al frente, desde hace más de un cuarto de siglo. "Al pie de la ruta Jacobea inicial, allí donde hubo una remota parada de carros y arrieros, nos proponen gozo y reposo", escribe el historiador y gastrónomo Luis Antonio Alías en El Comercio del 9-11-2024:
"Hay restaurante grande a pie de barra para menús que aplauden peregrinos de todo el mundo. Hay comedor posterior que vibra alegre y ricamente con tinetenses y gentes de toda la rosa de los vientos. Hay albergue y hay hotel. Hay tienda de alimentación para el vecindario y para quien necesite proveer su mochila. Hay terrazas y miradores a un paisaje deslumbrante de valles ondulados, pastos, bosques y sierras lejanas. Hay un gran almacén con aroma de hierba seca empacada para vacas gourmet. Hay panera. Y hay una larga historia familiar que culmina al presente con dos hijos jóvenes que piensan seguir escribiéndola tras estudiar ingenierías y formarse fuera: quedan esperanzas de vida rural.
Casa Herminia lo es por la bisabuela de Javier, que así se llamaba, impulsora de un bar con fonda hace justo cien años, tras haber heredado poco más de una choza cocinera donde paraban los arrieros que iban y volvían hacia Galicia. Mujer con ánimo y fuerza, construyó, cocinó, pasó las dificultades de guerra y posguerra, y sus platos alcanzaron fama entre labradores y gente distinguida: por ejemplo, Carmen Polo de Franco se desviaba para disfrutar de su jamón y su cocido (¿pagaría?).
Al fallecer Herminia en 1991, ya llevaba años Oliva, la heredera, manteniendo cuidados y famas. Y junto a ella la cocinera actual, Herminia (¡casualidad asombrosa de homonimia escrita en el destino!) que casó con Javier, hijo de Oliva, y aprendió de su suegra mientras ambos renovaban el hospitalario complejo multifuncional que bordea la ruta original, la fundacional elegida por Alfonso II.
Como felizmente obliga Tineo, el pote de berzas (en horno de leña) del concejo resulta muy recomendable. Igual que la fabada, el chosco o los huesos de butietcho. Y respecto al nombrado Mejor pote 2018, destacar que sigue igual de bueno seis años después. Idem el pitu caleya, la ternera, el cabrito, las truchas o la merluza en salsa verde. Es que todo lleva ese toque familiar y casero que es capaz de retraernos a casa la güela.
Sitios así realzan el Camino asturiano. Y de no hacerlo, merecen exclusivamente el camino hasta ellos."
Herminia nos deja el libro Inmortelle Randonnée. Compostelle Malgré moi, traducido como El Camino Inmortal, obra del escritor Jean-Christophe Rufin, en el que plasma sus impresiones del Camino y cuyo argumentario describen así en Todos tus libros:
"El Camino de Santiago es una alquimia del tiempo sobre el alma, una aventura que cada año viven cientos de miles de personas. Jean-Cristophe Rufin emprende una de las grandes historias literarias de viajes de nuestros días, en la cual el prestigioso novelista, académico y diplomático relata su recorrido de ochocientos kilómetros por el Camino del Norte a Santiago de Compostela. En el trayecto, la experiencia física se transforma en una refl exión que invita a la búsqueda de uno mismo y a llevar una vida plena y consciente, más allá de lo trivial. Este inusitado peregrino se convierte en un observador lúcido que retrata con un sentido del humor único su travesía por las costas vascas y cantábricas hasta llegar a los montes de Galicia. Coloridos retratos, anécdotas divertidas, un delicioso ejercicio de autocrítica para quienes van a la búsqueda de nada y les mueve la pasión de seguir caminando."
Publicamos el Adelanto del libro en www.elboomeram.com:
"Cuando, como yo, antes de partir, no se sabe nada de Santiago de Compostela, uno se imagina un antiguo camino que discurre entre hierbas, y a unos peregrinos más o menos solitarios que lo conservan no sin dejar la huella de su paso en él. Craso error, que muy pronto se ve corregido en el momento mismo en que se va a buscar la famosa credencial, * documento obligatorio para acceder a los hospedajes para peregrinos.Se descubre entonces que el Camino es objeto, si no de un culto, al menos de una pasión, pasión que comparte gran número de quienes lo han recorrido. Detrás del viejo camino se esconde toda una organización: asociaciones, publicaciones, guías y servicios permanentes especializados. El Camino es una red, una hermandad, una internacional. Nadie está obligado a adherirse a ella, pero esta organización se advierte desde el mismo momento de partir, entregándoos la credencial, ese pasaporte que es mucho más que una cartulina folclórica. Pues, debidamente fichado como futuro ex peregrino, recibiréis en adelante boletines de estudios eruditos, invitaciones a hacer excursiones a pie e incluso, si vivís en determinadas ciudades, a sesiones de intercambio de experiencias, organizadas con viajeros que acaban de regresar. Estos encuentros amistosos en torno a una copa se conocen como el «vino del peregrino».Descubrí todo este mundo al entrar una tarde lluviosa en el pequeño establecimiento sito en la rue des Canettes de París, en el barrio de Saint-Sulpice, sede de la asociación de los Amigos de Santiago. El lugar choca, en medio de los bares a la última moda y de las tiendas de ropa. Su sala parroquial huele bien y el polvoriento desorden que reina en ella posee el sello inimitable de los locales llamados «asociativos». La persona que atiende es un hombre de cierta edad, hoy diríamos un «sénior», pero este término no forma parte del vocabulario jacobeo. No hay nadie más en el establecimiento y tendría la impresión de despertarlo si él no tratara por todos los medios de parecer atareado. La informática no ha tomado aún posesión del lugar. Aquí siguen reinando la ficha de cartulina amarilla, los desplegables ciclostilados, el sello borroso y su entintador metálico.Siento un cierto embarazo al declarar mi intención –aún no definitiva, pensaba– de ir a hacer el Camino de Santiago. El ambiente es el propio de un confesonario y todavía no sé que no se me hará la pregunta del «porqué». Saliendo al paso, intento unas justificaciones que son, evidentemente, falsas. El hombre sonríe y vuelve a preguntas de orden práctico: nombre, apellido, fecha de nacimiento.Poco a poco me lleva hasta el gran tema: si deseo adherirme a la asociación con el boletín –es más caro– o sin, es decir, pagando el mínimo: me da los precios de cada opción. Los pocos euros de diferencia le parecen suficientemente importantes como para lanzarse a una larga explicación sobre el contenido concreto de las dos formas de adhesión. Yo lo atribuyo a un loable deseo de solidaridad: no privar del Camino a los más modestos. A lo largo del camino, tendré ocasión de comprender que se trata de algo muy distinto: los peregrinos se pasan el tiempo evitando pagar. Lo cual no es a menudo una necesidad, sino más bien un deporte, un signo de pertenencia al club. He visto a caminantes, por otra parte pudientes, hacer interminables cálculos antes de decidir si encargarían un bocadillo (para cuatro) en un bar, o si harían tres kilómetros de más para comprarlo en una hipotética panadería. El peregrino de Santiago, que se llama un romero jacobeo, no es siempre pobre, ni mucho menos, pero se comporta como tal. Cabe asociar este comportamiento a uno de los tres votos que, con el de castidad y el de obediencia, marcan desde la Edad Media el ingreso en la vida religiosa; cabe también llamarlo más simplemente tacañería.Sea como fuere, desde el momento en que se cuenta con la credencial, uno es invitado a respetar este uso y a adaptarse a él: ya el peregrino se encamine o no hacia Dios (es asunto suyo), debe hacerlo en todo momento estando a la cuarta pregunta.Por supuesto, os cruzaréis también con mucha gente que ha preparado una peregrinación de lo más cómoda, de hotel en hotel, con autobús de lujo o serviciales taxis. Entre los romeros jacobeos se acostumbra a decir santurronamente: «Cada uno hace su camino como lo entiende». Sin embargo, no hace falta mucho tiempo para darse cuenta de que, detrás de esta manifestación de tolerancia, se esconde el sólido desprecio del «verdadero» peregrino por el «falso». El verdadero se reconoce por el hecho de que gasta lo menos posible. Cierto que puede ocurrir que el «verdadero» peregrino, a falta de alternativa, ya porque esté enfermo, ya porque los albergues estén llenos, tenga que ir a parar a un hotel –modesto a ser posible– y tratar con viajeros adinerados. No os quepa duda, sin embargo, de que no dejará de marcar la diferencia, por ejemplo zampándose todos los caramelos colocados imprudentemente en un platillo en la recepción.Desconocedor aún de todos estos usos, yo cometí mi primera torpeza: acepté regiamente la adhesión con boletín y sobre todo di a entender que tres euros de más no eran ningún problema.La persona que atendía me dio las gracias en nombre de la asociación, pero una fina sonrisa indicaba bastante a las claras que se compadecía un poco de mí. «Perdónale, Señor, porque no sabe (aún) lo que hace.»La credencial que entrega la Asociación de los Amigos de Santiago es un pedacito de cartón amarillento que se despliega en acordeón. A decir verdad, muy buena pinta no tiene y el supuesto futuro peregrino bromea al regresar a casa. Este documento en un papel sin duda reciclado tres veces, con sus gruesos recuadros destinados a recibir los sellos de cada etapa, lo cierto es que no tiene una apariencia muy seria. Pero con la credencial pasa como con todo lo demás. Su valor no se comprende más que al hacer el Camino.Sólo cuando uno la ha metido cien veces en la mochila, o cuando se la ha sacado empapada por el agua de una tormenta y ha habido que ponerla a secar sobre un inencontrable radiador, sólo cuando se ha temido haberla perdido y se la ha buscado febrilmente ante la mirada recelosa del encargado del albergue, sólo cuando al término de unas etapas agotadoras se la ha puesto, victoriosa, sobre la mesa de trabajo de un empleado de la oficina de turismo que, con aire de asco, la ha rozado con su sello oficial temiendo a todas luces ensuciarlo con ella, sólo cuando, llegado a Santiago de Compostela, uno la ha desplegado orgullosamente delante del representante del ayuntamiento para que redacte en latín el correspondiente certificado de peregrinación, se comprende el verdadero valor de esta reliquia. A la vuelta, la credencial figura entre los objetos supervivientes del Camino y que llevan las huellas de esta prueba.Sin que la comparación tenga evidentemente el más mínimo valor, diría que mi credencial arrugada, manchada y expuesta al sol, me hace pensar en esos trozos de papel que mi abuelo había traído a la vuelta de su cautiverio: los cupones de alimentos o para una visita médica debían de tener, para el deportado, un valor infinito e imagino con qué cuidado los conservaba encima.La diferencia con el Camino es que Santiago de Compostela no es un castigo, sino una prueba voluntaria. Eso al menos es lo que cree la gente, aunque esta opinión no tarda en verse contradicha por la experiencia. Cualquiera que haga el Camino acaba pronto o tarde por pensar que ha sido condenado a hacerlo. Que la condena venga de él mismo no cambia nada la cosa: las sanciones que uno mismo se impone no por ello son menos rigurosas, a menudo, que las que inflige la sociedad.Se parte para Santiago con la idea de libertad y uno pronto se encuentra que es, entre los otros, un simple presidiario de Santiago de Compostela. Sucio, agotado, obligado a llevar su carga durante todo el tiempo, el forzado del Camino conoce las alegrías de la fraternidad, a imagen de los prisioneros. ¿Cuántas veces, sentado en el suelo delante de un albergue entre otros piojosos, masajeándome los pies doloridos, comiendo una pitanza maloliente comprada a un precio irrisorio, soberbiamente ignorado por los viandantes normales, libres, bien vestidos y bien calzados, me he sentido un zek a la manera de Solzhenitsyn, uno de esos harapientos del Camino, a los que se llama peregrinos?He aquí a lo que nos condena la credencial. A la vuelta, lo que cuesta más de creer es decirse que, encima, se ha pagado para adquirirla."
Una cerveza y unas aceitunas nos animan a proseguir con la lectura, pasando ahora al capítulo El Punto de partida:
"Hay que saber, sin embargo, de qué estamos hablando. La verdadera credencial, a mis ojos, así como a los de los peregrinos que se creen dignos de este nombre, es un documento emitido en vuestro lugar de residencia y que os acompaña durante un largo camino. Sin embargo, no se tarda en descubrir que en cada etapa y hasta las últimas, es posible hacerse entregar el mismo documento. Los auténticos peregrinos ven como a impostores a los caminantes que se contentan con recorrer los últimos kilómetros y que tienen sin embargo la cara dura de agenciarse una credencial. ¡Como si ese turismo a pie de unos pocos días fuese comparable con los interminables recorridos de los peregrinos que han partido de Francia o de otros países de Europa! Hay un poco de esnobismo en esta reacción. Sin embargo, mientras se avanza por el Camino, se comprende poco a poco que hay cierta verdad en esta opinión. Es preciso reconocer, efectivamente, que el tiempo desempeña un papel esencial en la formación del «verdadero» caminante.El Camino es una alquimia del tiempo sobre el alma.s un proceso que no puede ser inmediato ni tan siquiera rápido. El peregrino que encadena las semanas a pie así lo experimenta. Más allá del orgullo un poco pueril que se puede sentir por haber realizado un esfuerzo notable con respecto a quienes se contentan con caminar ocho días, percibe una verdad más modesta y más profunda: no basta una marcha corta para acabar con los propios hábitos. Ella no transforma radicalmente a la persona. La piedra permanece en estado bruto, pues, para tallarla, se requiere un esfuerzo más largo, más frío y más barro, más hambre y menos horas de sueño.Es la razón por la que, en el camino hacia Santiago de Compostela, lo esencial no es el punto de llegada, común a todos, sino el punto de partida. Es él el que fija la sutil jerarquía que se establece entre los peregrinos. Cuando dos caminantes se encuentran, no se preguntan: «¿Adónde vas?», pues la respuesta es obvia, ni «¿Quién eres?», pues en el Camino no se es más que un pobre romero jacobeo. La pregunta que se hace es «¿De dónde has partido?». Y la respuesta permite inmediatamente saber ante quién está uno.Si el peregrino ha elegido un punto de partida a cien kilómetros de Santiago, se trata probablemente de un simple cazador de certificado: esta distancia es el mínimo requerido para ver que le entregan a uno a la llegada la famosa compostela en latín que certifica que se ha hecho la peregrinación. Esta distinción obtenida con el mínimo esfuerzo provoca en los «verdaderos» peregrinos una ironía mal disimulada. En la práctica, sólo se reconocen como integrantes de la hermandad los caminantes que han recorrido uno de los grandes itinerarios españoles, a partir de los Pirineos. Saint-Jean-Pied-de-Port, Hendaya, el Somport son puntos de partida honorables. A ellos se añade, en virtud de una tolerancia ligada a la Historia, el punto de partida de Oviedo. Aunque sea mucho más corto, el Camino Primitivo que parte de la capital de Asturias infunde respeto por dos razones: atraviesa unas altas montañas, con unos desniveles más pronunciados y, sobre todo, es el camino de los orígenes, el que siguió el rey Alfonso en el siglo IX para ir a ver los famosos restos de Santiago que un monje acababa de descubrir.La inmensa mayoría de los peregrinos sigue estos itinerarios clásicos, ya el Primitivo, ya los que parten de la frontera francesa. Existe, sin embargo, cierto número que vienen de mucho más lejos. Por fuerza, su aspecto no puede ser muy bueno. Algunos tienen una pinta francamente lastimosa. Uno casi diría que son de constitución delicada. Por otra parte, a menudo lo exageran un poco, para que así su efecto sea completo. A la pregunta: «¿De dónde has partido?», planteada con aplomo por un peregrino seguro de sí mismo porque ha empezado al pie de los Pirineos, ellos responden, tras un instante de fingida vacilación y bajando la vista modestamente: de «Le Puy» o de «Vézelay». Un silencio acoge estos títulos de gloria. Si los presentes llevaran sombreros, se los quitarían, en señal de respeto. Una vez lanzado este primer gancho, estos peregrinos de excepción añaden en general una cifra, que acaba de dejar fuera de combate a su interlocutor: «Ciento treinta y dos días», proclaman. Es el tiempo que llevan poniendo cada mañana un pie delante del otro.Yo he caminado con un joven estudiante que había partido de Namur. Llevaba una mochila enorme, repleta de objetos inútiles pero que tenían la propiedad de ser recuerdos recogidos a lo largo del camino. Me crucé con unas australianas que venían de Arlés o con un alemán que había partido de Colonia.En un transbordador, al atravesar uno de los ríos que estrían la costa cantábrica, me encontré con uno de la Alta Saboya que había partido de su casa, en Marignier, más allá de Ginebra. Me lo fui encontrado regularmente a partir de ese momento. No se puede decir que fuera muy buen caminante. Avanzaba incluso un poco a la buena de Dios y se perdía a menudo. Pero hiciera lo que hiciese, yo lo tenía colocado en un pedestal, pues me miraba desde lo alto de sus dos mil kilómetros.Parece que algunos peregrinos vienen aún de más lejos. Yo no me encontré con ninguno y tengo la impresión de que no es mucha la gente que ha tenido la oportunidad de verlos. Son seres fabulosos. Forman parte de las leyendas del Camino, que no faltan y que los peregrinos se transmiten en voz baja durante las veladas. Estos seres venidos de Escandinavia, de Rusia, de Tierra Santa, son unas magníficas quimeras. Limitado por su término, Santiago de Compostela, la peregrinación, gracias a ellos, no tiene ya límites en cuanto a los orígenes. En los mapas jacobeos, se ve correr como ríos todos esos caminos hacia el embudo pirenaico y luego España. Surcan de líneas toda la superficie de Europa y hacen soñar.Es cierto que el punto de partida no lo dice todo, pues existen también formas de trampear. La más practicada consiste en hacer el Camino por trechos. Se encuentra así a veces a caminantes que, a incitación de los anuncios, sacan un gran mapa: Vézelay, Arlés o París. Nos asalta la duda si aparecen extrañamente limpios o descansados, teniendo en cuenta los cientos de kilómetros que pretenden haber recorrido. Para despejar la sospecha, basta con hacer la pregunta asesina: «¿Lo has hecho… de una tirada?». El jactancioso baja entonces la cabeza, carraspea y acaba confesando que le ha llevado diez años efectuar el recorrido, por tramos de una semana. En realidad, partió la víspera. «Cada uno hace el Camino como lo entiende.» De acuerdo, pero, en cualquier caso, no hay que tomar a los hijos de Dios por el pito del sereno."
Absorbidos por tan amenas lecturas, llega ahora el sabrosísimo chosco de Tineo, embutido tradicional y emblema del concejo. Y es que las exquisiteces gastronómicas de la comarca, como los embutidos del cerdo, chosco, butiel.lu, chorizu, morciel.la, l.longaniza... satisfarán sin duda los paladares del peregrino que quiere también probar las especialidades de los sitios por los que pasa, entre otras muchísimas variedades de panes, carnes, quesos y pescados, potes, fabadas, etc. o desde el socorrido bocadillo al plato del día, pasando a las raciones con mesas bien guarnecidas y los postres. Acaso ayuden estas maravillas a responder a la pregunta del ¿Por qué? que se hace Rufin...
"¿Por qué?Es evidentemente la pregunta que se plantean los otros, incluso cuando no os la plantean.Cada vez que a la vuelta pronunciáis la frase: «He ido a Santiago de Compostela a pie», notaréis la misma expresión en las miradas. Delata en primer lugar asombro («¿Qué has ido a buscar allí?») y luego, por cierta manera de miraros con insistencia a hurtadillas, desconfianza.Rápidamente, se impone una conclusión: «Este tipo debe de tener un problema». Sentís que os domina el malestar. Afortunadamente, vivimos en un mundo en el que la tolerancia es una virtud: el interlocutor se recupera muy rápido. Deja asomar a su rostro una mímica entusiasta que expresa alegría, al tiempo que sorpresa. «¡Suerte la tuya!» Y añade, pues, puestos a mentir mejor hacerlo con convicción y énfasis: «Mi sueño es hacer un día ese camino…».La cuestión del «porqué» se detiene por lo general en esta frase. Al confesar que acaricia el mismo proyecto que vosotros, vuestro interlocutor os exime, al mismo tiempo que se exime a sí mismo, de que os extendáis sobre las razones que pueden mover a un adulto normalmente constituido a caminar cerca de mil kilómetros con una mochila a cuestas. Entonces, inmediatamente, se puede pasar al «cómo»: «¿Lo hiciste solo? ¿Por qué lugares pasaste? ¿Cuánto tiempo te llevó hacerlo?»Es una suerte que las cosas se desarrollen así. Pues las raras veces que, por el contrario, se me ha hecho frontalmente la pregunta: «¿Por qué fue usted a Santiago?», me ha costado responder. No es un signo de pudor, sino más bien de profunda perplejidad.En lugar de expresar el propio embarazo, la mejor solución es dar unos pocos indicios, si es necesario inventándolos, para desviar la curiosidad de quien os interroga y llevarle en pos de unas pistas falsas: «En la ciudad en que pasé mi infancia, había conchas de peregrino en los monumentos» (pista freudiana). «Me han fascinado de siempre las grandes peregrinaciones del mundo» (pista ecuménica). «Me interesa la Edad Media» (pista histórica). «Querría caminar hacia el sol poniente hasta encontrar el mar» (pista mística).«Necesitaba reflexionar.» Esta última respuesta es la más esperada, hasta el punto de que se la considera por lo general como la «buena» respuesta. Sin embargo, no es evidente que lo sea. ¿Acaso no se puede, e incluso es preferible, para reflexionar, quedarse en casa, tirado en la cama o arrellanado en el sillón, o, en última instancia, dar algunos pasos por un itinerario próximo y familiar?¿Cómo explicar, a quienes no lo han vivido, que el Camino tiene por efecto, si no por virtud, hacer olvidar las razones que han llevado a emprenderlo?La confusión y la multitud de los pensamientos que han movido a emprender el camino se ve sustituida por la simple obviedad de la marcha. Se ha partido, esto es todo. De esta manera es como se resuelve el problema del porqué: por medio del olvido. No se sabe ya lo que había antes. Como esos descubrimientos que acaban con todo lo que ha precedido, la peregrinación a Santiago de Compostela, tiránica, totalitaria, hace desaparecer las reflexiones que han llevado a emprenderla. Se percibe ya lo que constituye la naturaleza profunda del Camino. No es inofensiva como lo creen quienes no se han entregado a él. Es una fuerza. Se impone, os atrapa, os violenta y os forja. No os concede la palabra, sino que os hace callar. La mayoría de los peregrinos están convencidos, por otra parte, de que ellos no han decidido nada por sí mismos, sino que las cosas «se les han impuesto». No tomaron el Camino, sino que el Camino les tomó a ellos. Soy consciente de que tales palabras hacen que uno resulte sospechoso a los ojos de quienes no han conocido esta experiencia. Yo mismo, antes de partir, me habría encogido de hombros al oír este tipo de declaraciones. Apestan a secta. Hacen que la razón se subleve.Sin embargo, muy pronto pude comprobar lo exactas que eran. Cada vez que se ha tratado de tomar una decisión, he sentido actuar poderosamente el Camino sobre mí y convencerme, por no decir, vencerme.En un principio, había decidido simplemente hacer una larga marcha solitaria. Lo veía como un desafío deportivo, un modo de perder algunos kilos, una forma de preparar la temporada de montaña, una purga intelectual antes de emprender la redacción de un nuevo libro, el retorno a una necesaria humildad tras un período marcado por las funciones oficiales y por los honores… Nada de todo ello en particular, sino todo a la vez. Yo no tenía previsto precisamente recorrer el Camino de Santiago. No era más que una de las muchas opciones que contemplaba, eso creía yo al menos. Estaba aún en la fase en que se sueña con los libros, con los relatos, en que se miran fotos y páginas web de internet. Me creía libre de decidir, soberano. Lo que siguió me demostraría que estaba en un error.Poco a poco, mi elección se fue restringiendo y las opciones se concentraron (¡vaya, vaya!) en torno a los itinerarios hacia Santiago.Finalmente, me quedé solamente con dos posibilidades: la Alta Ruta pirenaica y el Camino de Santiago por el Norte. Los dos parten del mismo punto: Hendaya. Era posible, pues, posponer la decisión hasta el último momento. Podía incluso, si no había más remedio, elegir en el último minuto, una vez llegado al lugar. Reuní un equipo que podía convenir tanto para uno como para otro itinerario. La Alta Ruta atraviesa el macizo pirenaico de oeste a este. Son posibles diversas variantes: por senderos o «fuera de pista». Lleva alrededor de cuarenta días. Es más montañosa y más salvaje que el Camino. Me preparé, pues, para una larga marcha con una autonomía así total y en un ambiente frío. Quien puede lo más, puede lo menos: si elegía finalmente el camino de Santiago, me bastaría con desprenderme de algunos equipos de alta montaña y ya está. Me creía muy listo y parecía que hubiera preservado mi libertad hasta el final.Unos pretextos exteriores me ayudaron a revestir mi decisión final de una apariencia de racionalidad: la Alta Ruta, en el último momento, se reveló impracticable, porque «la estación estaba muy poco avanzada y algunos lugares de paso acaso resultasen delicados, etcétera». Opté por el Camino de Santiago de Compostela. A decir verdad, cuando lo pienso, no hice sino ceder a una atracción misteriosa y cada vez más fuerte. Por más que podía racionalizarlo, no se había tratado en ningún momento seriamente de emprender otra cosa. La variedad de los proyectos no era más que un embeleco, un medio cómodo para enmascarar esta evidencia desagradable: no había tenido en realidad elección. El virus de Santiago me había infectado profundamente. Ignoro por quién y para qué se produjo el contagio. Pero, tras una fase de incubación silenciosa, la enfermedad se manifestó y yo tenía todos los síntomas."
De la biografía del autor hallamos además lo siguiente en Lecturalia:
"Escritor y médico francés nacido el 28 de junio de 1952 en Bourges. Es presidente de Acción Contra el Hambre y uno de los fundadores de Médicos sin Fronteras, además de actual embajador de Francia en Senegal.
En 1977, tras completar sus estudios de Medicina, viajó a Tunez como voluntario. Lideró sus primeras misiones humanitarias en Eritrea, en donde conoció a la que se convertiría en su segunda esposa. Graduado por el Institut d´études politiques de Paris, en 1986 se convirtió en asesor del Secretario de Estado por los Derechos Humanos, publicando su primer libro, Le Piège humanitaire.
Ha publicado diversos ensayos y libros de no ficción, así como novelas. Como autor de ficción ha ganado los premios Goncourt de Primera Novela y Méditerranée (en 1997 con El abisinio), Interallié (en 1999 con Las causas perdidas) y Goncourt (en 2001 con Rojo Brasil).
Aparte de su labor como escritor, Rufin destaca como uno de los pioneros de los movimientos humanitarios denominados “sin fronteras”, habiendo liderado él mismo numerosas misiones en el este de África y América Latina."
Dando cuenta además, de este riquísimo chosco, compartimos, además, alguna de las reseñas de diversos críticos de esta magnífica obra:
«Un festín. Una combinación de retratos y anécotas, con una dosificación perfecta de profundidad y de capacidad de reírse de uno mismo. Llega el mejor Rufin.» Le Point
«Ni un segundo de aburrimiento a lo largo de estos 800 kilómetros y 224 páginas en las que asistimos a la mutación del académico y embajador en un celestial vagabundo.» Marianne Payot
«El académico y diplomático se nos revela tal como es: agudo, divertido y finalmente conmovedor.» Le Figaro Magazine
«Un apasionante relato de su viaje a Santiago.» Lire
«Un divertimento formidable.» Le Nouvel Observateur"
En Rutas literarias: Camino de Santiago en coche con Jean-Cristophe Rufin, publicado en Guía Repsol, la escritora Ana Cañil describe su experiencia recorriendo el Camino Primitivo en automóvil siguiendo los pasos marcados en este libro, describiéndolo cono "Una pavana inolvidable por el Camino Primitivo". Compartimos de su narración el comienzo y, dando un salto, la llegada a Campiello:
"Alguna vez en la vida hay que hacerlo. A pie, en bici, en coche, a caballo. Viviendo en la Península Ibérica, privarse del Camino de Santiago, esa ruta que patean millones de personas de todo el planeta, es un error fácil de evitar. No nos debería echar atrás lo de hacer la peregrinación a pie. No es lo mismo, pero también se peregrina paseando el alma en un coche. Tres días para recorrer el Camino Primitivo, el origen de todo. Son 14 jornadas para el auténtico peregrino, 323 kilómetros. No hay palabras justas que definan la experiencia. Solo sensaciones, vida y paisaje siguiendo las huellas del escritor (dos premios Goncourt) y fundador de Médicos sin Fronteras, Jean-Christophe Rufin en El Camino Inmortal. Para contar a tus nietos.
Jean-Christophe Rufin, novelista, médico, diplomático y aficionado a la montaña, se echó al Camino de Santiago dispuesto a no escribir ni una línea. Empezó un día de la segunda década de este siglo XXI. Tampoco dio más transcendencia al asunto –es montañero– ni recurrió al manido "necesitaba reflexionar" con que muchos justifican lo que no necesita explicación.
Unos meses después de acabar la experiencia, ya en el hogar, "en la prisión de la memoria, el Camino se despertaba, aporreaba los muros, me llamaba". Se rindió. El resultado fue El camino inmortal –en francés, Immortelle randonnée– 219 páginas que son una incitación a buscar "cielos resplandecientes y senderos fangosos, ermitas solitarias y costas batidas por las olas". Con sus textos subrayados emprendimos el viaje.
A falta de tiempo para hacer el Camino desde Hendaya, como nuestro autor, la elección fue acotarlo al Camino Primitivo en coche, el origen de todo. La experiencia no concede la credencial Compostela, pero aproxima a las razones de por qué hoy esta ruta medieval, mezcla de arte, historia, naturaleza y religión, es transitada por millones de personas de toda raza y creencia. Hemos topado con peregrinos y turis-peregrinos y de todos se aprende. Padecen el virus del Camino. Muy contagioso. (...)
'Casa Herminia' (Campiello) buena comida y buena cama
Primera sorpresa, 'Casa Herminia' está muy lejos ahora de ser una modesta casa rural, donde se daba de comer a los peregrinos lo que hubiera, todo muy rico, por parte de una señora muy mandona y arremangada. Es un establecimiento moderno, perfectamente señalizado, que ocupa varias entradas en la misma carretera y está repleto de extranjeros. Unos esperan a que les sellen las credenciales dentro de la tienda con aspecto de colmado y parada de gasolinera; otros, a obtener las habitaciones.
Da un poco de respeto preguntar por Herminia, aquella señora que describe el médico francés. Quizá se haya muerto. Ante la pregunta de si la señora vive, la carcajada de la empleada que sella a los peregrinos la jornada conmueve la fila. Está vivita y coleando. Y mucho.Herminia viste de verde claro, tiene una abundante melena rubia, una sonrisa que le llena toda la cara y no aparenta más de 50 años. Y sí, asegura que es la misma con la que se topó Jean-Christophe la primera vez que vino. "Luego ha regresado más veces. Hace unas semanas vino un amigo. Y mira, aquí mismo tengo su libro en francés dedicado". Sí, ahí está la edición francesa, en una esquina de la barra con otras guías y libros –más bien extranjeros– que hablan de Herminia.
Porque ella no para. Mientras la sigues por los pasillos, camino de colocar a tres turisperegrinas en su habitación –utilizan el servicio de Mochila Expres, visten ropa deportiva moderna para Instagram y vienen a disfrutar– va desgranando su historia. Llegó aquí vía matrimonio y se encontró con que la antigua pensión y casa de comidas de la abuela de su marido, que también se llamaba Herminia, podía ser una apertura al mundo en un lugar tan cerrado. Y empezó a pelear.
"En los años 80, las gentes de aquí aún se reían de ver a algún pobre peregrino, desarrapado que hacía el Camino. A mí siempre me gustaron. Yo estoy abierta al mundo y el mundo viene a mí a través de todos ellos. Me gustaba darles de comer, escuchar, hasta que convencí a lo míos –especialmente a mi marido– de que de esto se podía vivir. No había ni legislación sobre los albergues privados. Tuve que buscar y buscar. Amplié el negocio en el 2008, sí, cuando empezaba la crisis, y aquí estamos".
Todo ello lo cuenta mientras abre la ventana del dormitorio para las peregrinas, al tiempo que les convence de que la ruta más hermosa al día siguiente es la de Hospitales, la más antigua y que ella ha relanzado hace una década frente a Pola de Allande. Justo la que recomendó a Rufin y que le elevó a las más altas cotas espirituales. Algo que se repetirá en otros peregrinos con los que nos topamos, porque la división de opiniones sobre si estas rutas del Camino Primitivo son más o menos hermosas, o más que las de Roncesvalles es una constante.
Para entonces, camino de su cocina, Herminia ya ha entrado en la historia de su suegra y de ella misma. En su juventud currando en San Sebastián, en la alegría y éxitos de sus dos hijos y de lo que ama esta aventura en la que esté embarcada. "Distingo a la primera a los peregrinos de los turisperegrinos. No solo yo, cualquiera de los que nos dedicamos a esto, pero todos son respetables. Ahora hay muchos portugueses, en bicicleta. Y los asiáticos, hace ya unos años que vienen".
Tiene entre sus manos un enorme puchero de aluminio, con el que hace unos meses se presentó al concurso de "puchero" en honor de la otra Herminia, la abuela de su marido, la precursora. "Aprendí tanto de ella… Por aquí llegó a pasar la mujer de Franco una vez. Mi suegra daba de comer a todos. Así que en los tiempos duros pudo ir a ayudar a algunos que estaban en la cárcel porque conocía a los guardias que comían en su casa".
Ella piensa que el libro de Rufin se debió vender bastante en Francia y Bélgica porque son muchos los que llegan con él en la mochila. "Los peregrinos necesitan descanso, buena comida y buena cama. Vienen buscando algo, unos a sí mismos; otros no saben aún el qué. Pero es difícil que nadie vuelva sin algo en el interior", cuenta.
Y como el que rectifica ante las profundidades, salta a la parte material. "No sabéis la inversión que he hecho en colchones de viscoelástica, por ejemplo. El día antes de la inauguración, no hubo forma de que echara a un holandés que no me dejó ni quitar la funda esa noche… Yo soy muy creyente, pero el Camino acoge a todo el mundo. Hay muchos de otras religiones. He visto últimamente gente de Turquía, de Egipto –aunque hay cristianos allí, muchos– y del Líbano, por ejemplo".
Salimos del bar y seguimos camino por la TI-3, pasando primeramente por la bolera
Siempre que venimos a Campiello la visito, pues me trae muy gratos recuerdos de aquella tarde y noche del 19 de agosto de 1993, cuando cené con mis acompañantes muy gratamente y después, la buena de Herminia no puso objeciones a que durmiéramos aquí, cuando aún no había, insistimos, albergues ni nada desde la villa de Tineo hasta aquí
Aquí se disputan animadísimas partidas de Bolo Celta, del que ya hemos hablado en varias entradas de blog a lo largo de este trayecto tinetense y del que compartimos un par de vídeos en esta misma bolera
Esta es la información que nos ofrece se esta modalidad la Federación Española de Bolos:
"Especialidad de la modalidad deportiva Bolos. Se juega con 20 bolos de madera con la base cortada a nivel, con una inclinación igual a la de la piedra sobre la que se colocan. Consta de dos fases: bajada y subida.
Bajada: es lanzar la bola sobre los bolos que están a una distancia aproximada de 6 metros, con el objeto de desplazar los bolos lo más lejos o alto posible.
Subida: es lanzar la bola desde la raya 10 en dirección al lugar donde están plantados los bolos y derribar le mayor número posible."
Mucho más es lo que nos explican en la web del Ayuntamiento de Tineo:
"... sabemos que los bolos de Tineo han sido siempre el deporte autóctono de esta zona. Su práctica y afición siempre estuvieron unidas a la vida cotidiana de los habitantes de Tineo. Las boleras se ubicaban, en su mayoría, cerca de las iglesias, aprovechando la salida de misa para jugar una partida entre los amigos.
Con la emigración, muchos fueron los tinetenses que se llevaron con ellos esta modalidad, no sólo dentro de Asturias y del resto de España, sino también a Latinoamérica: Venezuela, México, Argentina...
Hoy en día, el juego de bolos de Tineo ha progresado, no sólo en cuanto a la mejora de las instalaciones, sino que además en la actualidad formamos parte de la Federación Asturiana de Bolos, por lo que ha dejado de ser una modalidad de unos cuantos amigos para convertirse en un deporte de alta competición.
Y gracias a toda esta historia: "De las modalidades de bolos existentes en Asturias, la tinetense es una de las más espectaculares y que más sorprende al que los contempla por primera vez".
La Bolera
En esta modalidad, destaca sobre todo su abultado número de bolos, record no sólo en las modalidades y en los juegos de España, sino también de Europa.
Actualmente se practica en un espacio rectangular de 30 a 35 metros de largo por 10 de ancho. Dentro de este espacio se sitúan los siguientes elementos: la losa o losera, a unos cuantos metros del poyo, con una suave inclinación hacia la cueva, lugar donde se sitúan los bolos. Las dimensiones de la losa varían entre los 80 y los 130 cm. de largo por 50 ó 110 cm. de ancho. Se colocaba una piedra lisa, normalmente de río o cantera. La condición indispensable era que fuese lo más uniforme posible. Sin embargo, en el pasado las dimensiones se ajustaban a las condiciones del campo, que generalmente se encontraba al lado de edificaciones religiosas.
El poyo mide unos 40 cm. de alto. Es el lugar de tiro de la bola, que antiguamente también se trataba de una piedra, pero esta vez de mayor tamaño y no necesariamente regular. Se colocaban dos poyos, uno para los zurdos y otro para los diestros. Delante del poyo se abre una zanja de aproximadamente medio metro que se llama cueva y es el lugar donde caen los tiradores de tal forma que el brazo ejecutor quede a una altura similar a la de la línea de bolos.
A unos 25 metros por delante de la losera o losa se marca en el suelo una línea, la raya del 10, bien mediante una línea pintada en blanco o segándola más profundamente. Desde esta línea y a otros 4 metros, se coloca un muro de 6 metros de alto llamado la viga o cuerda, considerado el límite de la bolera, aunque como veremos en la forma de puntuación, esta viga tiene mucha importancia y en varias ocasiones se ha de rodear para recoger los bolos caídos.
En esta modalidad, destaca sobre todo su abultado número de bolos, récord no sólo en las modalidades y en los juegos de España, sino también de Europa.
Puntuación
La partida se juega a cuatro juegos de 50 puntos cada uno, y en ella se hacen dos tipos de tirada. Se puede jugar uno contra uno, por parejas o por equipos de cuatro jugadores.
La primera tirada se llama bajar y se hace desde lo alto del poyo al tiempo que el jugador se lanza dentro de la cueva. Cada bolo tirado vale un punto, salvo los que pasan de la raya del 10 que valen 10 puntos cada uno, y los que saltan la viga, que valen 50 puntos, y que, por lo tanto, conceden la victoria al participante. A estos bolos se les llama acabones, porque con ellos finaliza el juego. Es fundamental para poder contar estos puntos que la bola pase de la ralla del 10 o si no la tirada es nula y se denomina que la Bola queixó.
La otra tirada se llama subir, y se hace desde la viga lanzando la bola rodando por el suelo contra los bolos desde la línea de 10, valiendo un punto cada bolo caído. Si el jugador no tira ningún bolo, pierde la mano u orden de tirada, lo cual es muy importante en este juego, ya que se trata de ser el primero en llegar a obtener los 50 puntos. Por eso, antes de empezar, se sortea el orden de tirada que luego puede cambiar.
Bolos y Bolas
Los bolos con los que se juegan son 20, pese a que antiguamente se jugaba con un número variable que dependía de las dimensiones de la losa.
Los bolos eran hechos de madera de haya o manzano, salvo en el caso de competiciones federadas que siempre son de encina, y tienen entre 15 y 18 centímetros de altura, 3 centímetros de diámetro y una circunferencia de 12 centímetros. Se tallan con un hacha, dándoles 6 lados, y la base cortada a bisela o un poco inclinada para que se sostengan bien sobre la losera. Su peso es de 200 gramos aproximadamente.
Las bolas estaban hechas de maderas muy duras, como el haya, encina o quebracho (árbol argentino traído por los españoles emigrantes), y generalmente torneadas. Su peso y diámetro varía en función de la mano del jugador que la vaya a usar. La necesidad de que tengan un peso alto obliga a practicarles un agujero, en el cual se echa plomo fundido, con lo que se lastra y el peso de la bola aumenta. En la actualidad esta operación ya casi no se realiza, pues se hacen de fibra de plástico con plomo en el interior. En las competiciones federadas se prohíbe el uso de bolas de mayor diámetro que 35 cm."
Aquí, en estas gradas, extendimos nuestras esterillas y nos pusimos a dormir sobre ellas envueltos en nuestros sacos. Pena no haber sacado ninguna foto entonces
Seguimos carretera adelante, siempre junto a las instalaciones de Casa Herminia
Y es que aquí, a la derecha del portón de esta nave, vemos la entrada al albergue o Refugio de peregrinos Casa Herminia. Hay una máquina de vending y, al lado, un tejadillo a tres aguas sostenido por dos columnas protege la puerta de inclemencias del tiempo
Llega ahora un tramo bastante recto y con buena visibilidad. Seguiremos pisando asfalto durante un kilómetro y medio más, pero el esplendoroso paisaje continuará compensando el pisar en duro...
La gran explanada de los Almacenes Casa Herminia a nuestra izquierda. De frente el monte Coladoiro (725 m) y, a su izquierda, los pueblos de L'Espín y, a continuación, Borres/Bourres. En la lejanía, El Picu Mul.leirosu y Pena Chana
Ahora a nuestra derecha, en una loma que sobre el valle del río Bárcena, sí vemos Bustiello o Bustiel.lu, la cabeza de esta parroquia. Más a lo lejos asoman La Sierra Pedruces y, sobre todo y en la lejanía, las serranías que hacen de frontera con el vecino concejo, como la ya mencionada del Estoupo, de la que existe el cantar vaqueiro alusivo al paso por aquellos antiguos caminos hacia la costa:
A la subida L'Estoupoy la baxada de Nerael galán perdéu la capala moza'l mantón de seda
Otras cumbres prominentes en esos cordales que separan El Cuarto de los Valles de la franja costera destacan El Picu'l Sarrapiu (746 m) y El Picu Cachón (734 m), sitos ambos entre el paso del Alto de Aristébano y el ya mencionado Picu l'Estoupo con sus 848 m
Más a la izquierda y, por lo tanto, más al oeste, divisamos El Picu Couzrago (773 m), Capiellamartín (991 m) y La Pena la Gallega (941 m) con El Picu Hermosu (923 m); insistimos, como tantas veces hacemos, que las alturas pueden varias según la fuente consultada
Las nieblas tapan las cumbres de La Sierra Ablaniego o Braniego, por donde existían viejos caminos hacia Navia vía Villayón, constituyendo un ramal secundario hacia el litoral, empleado por los vaqueiros de las brañas de esa zona
Había peregrinos que, desde San Miguel de Bárcena, decidían no proseguir hacia el mar sino retomar el camino interior, para lo que habrían de remontar río arriba el valle del Bárcena hacia Ricastiello para subir a La Mortera por Santiago Cerredo (Santiáu)
En la distancia, El Picu Espinas y El Picu Cuetu, que se alzan sobre El Regueiru Foz, afluente del Yerbo y, este a su vez del río Navelgas, perteneciente a la cuenca del Esva
Los ríos que nacen de aquí hacia abajo a la izquierda ya forman parte de la cuenca del Narcea. Como bien podemos comprobar, caminamos por el límite natural de estas dos grandes cuencas fluviales asturianas
Y, más al occidente, las sierras de Fonfaraón, El Palo y Los Llagos separan la cuenca del Narcea de la cuenca del Navia, en el extremo más occidental de Asturias. Más al sur esa gran muralla natural sigue por la Sierra del Valledor
Desde El Palo, precisamente, empezaremos a ver, en lontananza, Galicia. Esta proximidad geográfica ya se hace patente en que, no solamente monasterios gallegos tenían posesiones en esta zona, sino incluso la misma Iglesia de Santiago, como el famoso Hospital de La Espina, fundado por el rey Alfonso III El Magno y por él a la mitra compostelana entregado, si son ciertos, y no interpolaciones posteriores, los documentos que avalan esta cesión. En su biografía en la Xacopedia se afirma al respecto lo siguiente;
"El rey magno fue el primer monarca en tomar medidas para establecer fundaciones hospitalarias en los nacientes itinerarios de peregrinación a Compostela por Galicia y Asturias. Lo que algunos consideran el primer hospital para peregrinos se creó en el 883, durante su mandato, en Villarmilde -Asturias- en la vía que enlazaba Oviedo con el santuario compostelano. Es el itinerario seguido con probabilidad por el propio monarca y por sus antecesores desde Oviedo a Compostela. Coincide en gran medida con la actual ruta del Camino Primitivo a Santiago, así conocida por ser la más antigua de las vías jacobeas."
En primer término tenemos el pueblo de L'Espín, donde existe, cercano al Camino, que va a su derecha, el albergue de donativo Casa Pascual. Un poco más lejos (arriba a la izquierda de la foto), vemos algunas de las casas a la salida de Borres/Bourres por la AS-219. Una de ellas sería la Casa del Hospital, la cual sucede a aquel famoso Hospital de La Espina de Villarmilde, el cual estaría algo más a la izquierda, saliendo del pueblo hacia Samblismo (unas casas blancas a lo lejos a la izquierda), cerca del Camino, que sube unos metros más arriba hacia la bifurcación de La Solana
La referencia al topónimo La Espina hizo que no pocos pensasen que dicho hospital era uno de los que existieron en La Espina de Salas, pero resulta que dicho topónimo, relativamente frecuente en la montaña asturiana, se refiera a la colina allí existente, donde existe además otro alto de El Palo. La Espina puede hacer referencia tanto a la abundancia, al menos antiguamente, de espinos, o una metáfora referida a la forma de dicha loma, semejándola a la espina o espinazo de los animales. El Palo, por su parte, es fruto de la raíz prerromana pal con el significado de 'montaña' o 'roca'
Más cerca, La Sierra Calcabo, al oeste de Colinas, separa los ríos de La Mortera y Villaverde y, a lo lejos, El Picu Panchón (1.411 m), ya en Allande, nos sirve de referencia para saber donde está El Palo, la bajada al valle del Navia y donde antes de empezar a descender las dos rutas se reúnen
Estos de aquí delante son los prados de La Campona, al sur de L'Espín, que caen hacia El Regueiru la Fócara, afluente del Villaverde. formando un boscoso valle cerrado luego por las praderías de El Chano y Los Marciales, que caen a su vez al otro lado al Regueiru la Mortera, dando vista al Monte Grande y Sierra de Calcabo, "corta agrupación orográfica que se eleva, fundamentalmente, entre los ríos de La Mortera y Villaverde, siendo sus alturas más significativas los 1.066 m en la loma de Tableiros y los 784 m en el paraje del Chamezín", nos apuntan en la Enciclopedia del paisaje de Asturias
Por allí se extendía otros dos antiguos cotos, el de San Lázaro de Mirallo, del conde de Miranda, y el de San Juan de Sangoñedo, que fue de don Carlos del Riego Llamas y Valdés. El citado coto de Las Morteras de Villarmilde era, por su parte, de la casa de Tineo
El Regueiru la Mortera da sus aguas al Villaverde entre Orria u Horria y Sangoñedo o Sanguñéu, la cabeza de la parroquia vecina que, en tiempos, formó parte del coto de este nombre. En su iglesia parroquial se conserva una inscripción que informa de su consagración en 1263. El escritor Víctor Guerra propone en su libro Los caminos a la catedral de Oviedo un desvío o "pequeño rodeo" caminero respecto al Camino oficial para seguir la senda salvadorana a la capilla de San Salvador de Orria (él lo hace viniendo de Galicia hacia San Salvador de Oviedo), "sobre el viejo camino que iba de Gera a Sobrado y Sangoñedo"
Seguidamente tenemos la loma, boscosa, de El Chanu, que separa los ríos Villaverde y, al otro lado, Porciles, con los picos Montouto (823 m), La Texera (835 m) y La Cuesta (853 m), pero lo que más destaca es la larga loma pelada del El Buñu o El Monte'l Buñu, en la frontera con Allande y cuya cota cimera llega a los 898 m
Más cerca es el Alto la Cierva (688 m -a la izquierda de la foto-), "que se alza entre Sobrado y Sangoñedo, separando las cuencas de los ríos Villaverde y Porciles", explican en la Enciclopedia del paisaje de Asturias. A lo lejos y al otro extremo de El Buñu pasa a tierras de Allande el Camino de Mirallo, como lo llama Rafael Lorenzo, ruta más directa hacia el occidente que también emplearon los peregrinos de antaño. Más al sur aún, y sin pasar siquiera por Salas ni Tineo/Tinéu, iba la Senda Rierana de La Barca, que sigue el valle del Narcea y montes aledaños rumbo a Allande por Arganza
La carretera sigue bajando y, en el prado, una senda pisada sobre la hierba es la que suelen emplear los peregrinos si se acerca algún coche viniendo de frente
Se extiende ante nosotros un gran paisaje abierto de grandes praderías salpicadas de bosquetes y de naves ganaderas, caserías y quintanas que componen un paisaje bucólico según nos aproximamos a la aldeas de El Freisno, situada esta justo antes de la de L'Espín, pero que no vemos al estar situada más allá de estas arboledas en primer término
"Antes de llegar al Freisno San Martín y al pie de su ermita, se avistará un montículo en el que se asentaba un antiguo castro o recinto prerromano", describe Rafael Lorenzo en Tineo en la senda compostelana". Dicho castro es este montículo que asoma prado abajo, cubierto de bosques (derecha de la foto) y que mira al Alto la Cierva. El Castro de Freisnu lo llama el arqueólogo Eduardo Pérez Fernández en su miscelánea ArqueoAstur. Fue ya reconocido el 3 de julio de 1964 por José Manuel González y Fernández Valles y descrito en 1989 por Jorge Camino Mayor y Vicente Rodríguez Otero en la elaboración del inventario arqueológico del concejo
A la derecha, la cuesta en bajada al valle del río Bárcena y sus afluentes, cuenca fluvial del Ese-Esva, reiteramos
A la izquierda lo mismo pero en la cuenca del Narcea, al sur. De frente esta continuidad de separación de ambas vertientes la constituye la loma de El Coladoiro con Los Carbayales, El Picón y El Picu'l Cuernu, 'La Espina' de Las Morteras de Villarmilde donde Alfonso III El Magno habría fundado aquel antiguo y primigenio hospital de peregrinos que donó a la Iglesia de Santiago
El Camino serpentea para ir perdiendo más altura en suave descenso junto a la primera casa de El Freisno, con su vieja panera. Un poco más atrás reconocemos el tejado de la segunda, Casa Carlos
Unos metros más abajo tenemos la carbayera que cobija el venerado santuario de Santa María Magdalena de El Freisno. "Un lugar marcado por el peregrinaje y la devoción mariana con una tradición secular que sigue manteniendo con esmero el vecindario campesino de este lugar perteneciente a la parroquia de San Martín de Semproniana", explica Rafael Lorenzo
Varias son pues las parroquias que confluyen en esta campera, pues L'Espín ya pertenece a la de Sangoñedo o Sanguñéu, "en plena ruta jacobea o camino francés del medievo", apunta el Diccionario geográfico de Asturias
"Por la extensa vega se camina ahora hacia Villajulián por intrincado camino a veces muy encharcado con intrincados tramos que suben y bajan entre las tierras de labor y los pinos abundantes, salteando pequeños regatos o en ocasiones por praderas que han borrado la huella jacobea. Todo ello hasta remontar hasta aproximarse a la carretera que atraviesa Campiello, que quedará a la derecha del caminante."
Es decir, no iba por la carretera sino a cierta distancia de la misma, por el camino de abajo, que asoma un poco a la derecha de aquellos fardos, subiendo a la carbayera o robledal:
"La ruta confluye en la ermita de la Magdalena El Freisno por un robledal precedido por una campera donde se celebra la tradicional fiesta de la patrona de esta localidad, que atrae a muchos devotos marianos el primer domingo de septiembre"
"La senda, por aquí, se encuentra bien conservada por el uso cotidiano que le dan los vecinos", explica. "Muros de piedra son sus linderos tras los cuales se encuentran las laborias vecinales, así el andar, ascendente pero liviano, se hace apaciguado y tranquilo"
Es entonces cuando advierte de la existencia del castro astur, el cual muy posiblemente vigilaría la senda en esta estratégica comarca castreña y aurífera. Esta es parte de su ficha en ArqueoAstur:
"Se localiza en un promontorio en ladera de 552 msnm, en la vertiente meridional del cordal de Campiello.
Recinto de planta oval de 75 metros de longitud y superficie abombada con un crestón central. Los elementos defensivos fueron reconocidos en el flanco NW, donde se une a la sierra, y se componen de un talud concéntrico y cinco fosos que también avanzan parcialmente por el frente oriental. La secuencia defensiva desde el recinto se compone de un primer foso muy colmatado de 2-13 metros de ancho y una profundidad de 1-4 a lo largo de la vertiente NE y otro en la vertiente septentrional precedido por un parapeto elevado de apenas 1,5 metros. Este foso presenta 2-10 metros de ancho y 1,5-4 metros de profundidad. A continuación se levanta un parapeto de 2,5 metros de grosor seguido de un segundo foso de 2,5-9,5 metros de ancho y 1-2,5 metros de profundidad. Éste y el primero se transforman en un talud que rodea el lado NW. El siguiente conjunto defensivo está compuesto por otro parapeto de 2,5 metros de ancho y un foso de 3,50-10 metros de ancho y 1,50-3 metros de profundidad. Tras otro parapeto de 4,5 metros de ancho en la cima se abre el último foso, de 6-10 metros de ancho 1,50-1,70 metros metros de profundidad. Los dos últimos fosos convergen en uno sólo de grandes proporciones ladera abajo (Camino Mayor y Rodríguez Otero, 1989).
También ha sido descrito como castro de medianas dimensiones, con un aparato defensivo de 4 fosos con parapetos en el sector NW. El foso interno tiene 3 metros de ancho y 5 metros de profundidad, el segundo 2 metros de anchura y otros tantos de profundidad, el tercero, 4 metros de anchura y 4 metros de profundidad. El externo, 5 metros de anchura y apenas 1,5 metros de profundidad. Los tres contrafosos intermedios tienen una media de 3 metros de altura (Fanjul Peraza, 2005 y 2014)."
Llama la atención la existencia de un camino con trazas de muy antiguo, y además junto a un castro, unos metros más abajo. Acaso fuese el trazado primigenio de alguna antigua vía. No olvidemos que la exigencia de Alfonso IX en 1222 de los peregrinos pasasen obligatoriamente por la Puebla de Tinegio por él fundada y el monasterio de Santa María la Real de Obona trastocaría un poco la red de caminos principales del interior y la de estos hacia el occidente y hacia la costa
La existencia de una antigua venta caminera en Campiello, al menos desde el siglo XVII, delata que esta misma carretera TI-3 se superpondría al antiguo camino de Santa María la Real hacia Allande. Toda esta red viaria antigua tendría un origen prehistórico que, durante la romanización, sería mejorada ampliamente con objeto de explotar y comercializar el oro de las numerosas minas abiertas en las vetas auríferas del occidente asturiano
Una vieja panera: fijémonos en el faldón que la cubre en su costado norte, el más umbrío y expuesto, mientras que el corredor, abierto, impera en los demás. También en el viejo sistema de sujeción de tejas colocando piedras sobre ellas
Prado abajo vemos de nuevo el otro camino, pasando junto al castro...
Las antiguas minas de oro fueron abandonadas en el siglo III, cuando dejaron de ser rentables por las transformaciones político-económicas y monetarias acaecidas por entonces. Sin embargo siempre hubo particulares que lo extrajeron a la vieja usanza artesanal, bateando en el lecho de los ríos, siendo uno de sus últimos exponentes el de la familia Sanfiz de Navelgas, gracias a los que se puso en marcha el campeonato mundial de bateadores que allí se celebra, así como el Museo del Oro de Asturias allí ubicado
Todas estas montañas tuvieron por entonces numerosos yacimientos auríferos de los que, en muchos casos, son visibles las señales, dado que el proceso extractivo, llamado ruina montium, dejaba tremendas 'cicatrices' en ellas, como leemos en Wikipedia:
"Mediante este sistema los mineros excavaban galerías verticales de donde en diversos puntos partían otras horizontales y ciegas. En un momento dado, se soltaba en tromba a través de ellas agua, que previamente había sido acumulada en depósitos y presas, lo que provocaba la compresión del aire atrapado en su interior y hacía explotar el conglomerado de arcilla y roca que formaba la montaña. La masa de lodo obtenida se conducía por gravedad hasta los canales de lavado y filtrado. Los canales de filtrado eran estructuras de madera en las que se hacía pasar la masa resultante, una vez extraídos los cantos rodados, que se amontonaban formando lo que hoy conocemos como "murias" o "pedreiras", y se obtenía el oro a través de filtros realizados con ramas de brezo.[Se precisaba de una gran cantidad de agua que se recolectaba por los alrededores mediante grandes infraestructuras hidráulicas y, así, en Las Médulas hay más de 400 km de canales con algunos de más de 100 km, y siempre a una altura superior a la de la explotación.
Tradicionalmente esta técnica fue atribuida a la ingeniería romana; sin embargo, el estudio de diversos castros astures cuyos materiales se adscriben únicamente a la Edad del Hierro (Castro de Ceruñales, Noceda del Bierzo, La Cogollina, Teberga) y cuyas defensas han sido excavadas mediante la técnica de Ruina Montium, permiten hoy día afirmar que se trataba de un sistema prerromano y tradicional de la minería de los astures."
La ruina montium ya se empleaba pues antes de la llegada de los romanos y la minería de los metales existía desde el Neolítico, tal y como leemos en Castros de Asturias:
"El auge actual de la minería del oro en Asturias ha revitalizado el interés del público por una actividad que, aunque olvidada, cuenta con una historia milenaria en la región. Las antiguas labores emprendidas durante la dominación romana se desperdigan sobre las montañas del occidente asturiano como testimonio de la riqueza oculta bajo la superficie y que hace casi dos mil años abasteció las arcas del imperio más poderoso del mundo.
Sin embargo, este capítulo de la minería en Asturias que alcanzó su cenit durante los dos primeros siglos de la Era, contaba con antecedentes muy importantes, y también muy antiguos.
El origen de la minería se documenta desde tiempos prehistóricos y está directamente relacionada con la necesidad de abastecimiento de materias primas para la fabricación de herramientas y objetos de adorno. La gran demanda durante el neolítico de piedras de calidad como el sílex dio origen a una verdadera minería subterránea, un fenómeno documentado desde el V milenio a.C. y con numerosos testimonios conocidos desde Suecia a la Península Ibérica.
En Asturias una gran cuenta de azabache fue hallada entre el ajuar funerario de un dolmen del Monte Areo (Carreño), construido entre el IV y III milenio a.C.
El oro nativo recuperado en los pláceres fluviales también cuenta con testimonios prehistóricos en la región. Es el caso del anillo "de tiras" recuperado durante la excavación del dólmen lenense de La Mata'l Casare, una obra megalítica mucho más antigua pero reutilizada en tiempos calcolíticos (finales del III milenio).
Siglos más tarde, la obtención de cobre generó una notable actividad minera. El método inicial de laboreo a base de pozos y trincheras a cielo abierto, que era ya en el V milenio a. C., fue posteriormente mejorado con sistemas más sofisticados que recurrieron para el beneficio del mineral a galerías profundas y técnicas muy avanzadas de extracción.
Asturias cuenta con ejemplos excepcionales de este tipo de minería donde se extrajeron mediante intrincadas redes de galerías y técnicas complejas de laboreo toneladas de mineral cuprífero que abastecieron los primeros talleres metalúrgicos desde tiempos calcolíticos hasta la Edad del Bronce, es decir a lo largo de más de 1.500 años a partir del 2500 a.C.
La bibliografía incorporada en este capítulo, generada esencialmente a partir de los fructíferos trabajos del Dr. de Blas Cortina en los conjuntos mineros de El Milagro (Onís) y El Aramo (Riosa), aporta la información más avanzada respecto a estos episodios que, aunque poco conocidos y casi siempre relegados a notas marginales cuando se trata la historia de la minería en Asturias, representan un hito arqueológico de categoría internacional, tanto por la magnitud de las labores como por su extraordinaria conservación.
Plinio el Viejo daba cuenta de la obtención en el noroeste de veinte mil libras de oro anuales, unos 6.540 kg, de los cuales la mayor parte provendría de territorio astur. Si bien, sobre el testimonio se mantienen algunas reservas, lo cierto es que la actividad minera, y en particular el beneficio del oro, se convirtió bajo dominio romano en una actividad esencial en la vida de las comunidades indígenas astur-galaicas. Baste recordar que sólo en territorio de la actual Asturias fueron removidos, según F.J. Sánchez Palencia y V. Suárez, unos 75.000.000 m3 de material aurífero que proporcionó en torno a la mitad de los 230.000 kg producidos en toda la zona.
Tradicionalmente se considera que la explotación del oro se mantuvo durante siglos como actividad más o menos habitual de las comunidades que ocuparon la Asturias protohistórica pero sin superar un estadio tecnológico elemental cuyo fin era la recuperación y transformación mecánica de las pepitas retenidas en los placeres fluviales. Sólo avanzado ya el siglo I d.C., a partir de los años 70 con la dinastía flavia en el trono imperial, habría conocido Asturias la implantación generalizada de una minería compleja de los yacimientos auríferos.
En la actualidad puede afirmarse que la práctica de la minería compleja del oro, entendida ésta como los procedimientos de reconocimiento y explotación de yacimientos primarios, y el consiguiente progreso en las técnicas metalúrgicas, fue conocida y practicada por las comunidades protohistóricas de Asturias varios siglos antes de su incorporación al Imperio Romano.
Así los demuestran las labores de interior identificadas en las minas de oro de Boinás, en Belmonte de Miranda, datadas mediante Carbono 14 y dendrocronología.
No obstante, sólo tras la conquista romana la minería se implanta en la región como actividad industrial a gran escala. Es probable que las explotaciones más tempranas arrancasen en las primeras décadas de la Era en los ricos depósitos de los valles del Narcea y Pigüeña.
Las comunidades castreñas, hasta entonces aglutinadas en torno a sus poblados fortificados, socialmente segmentarias y economía de base agropastoril de orientación autárquica, se incorporan ahora a una organización suprarregional, que establece su dependencia de una autoridad superior cuyo destino principal es la obtención de tributos.
En el caso de los castros occidentales, poderosas razones impulsaron la adaptación de los viejos núcleos al nuevo orden establecido bajo dominio romano, fundamentalmente la necesidad estatal de organizar la explotación de un territorio rico en depósitos auríferos cuyo beneficio resultaba, tras la reforma monetaria de Augusto, de extraordinaria importancia para la buena marcha de las finanzas imperiales.
Se conjugaron así condicionantes decisivos que habrían de caracterizar la implantación romana inicial sobre los antiguos castros y su territorio colindante: la necesidad de un control policial efectivo y la capacidad técnica suficiente para la identificación y puesta en marcha de las explotaciones mineras.
En estas condiciones resultó inexcusable la participación del ejército en su condición de instrumento idóneo para dirigir y tutelar la organización del trabajo, establecer las cargas tributarias asumibles por cada comunidad (entre las que es probable se contase también el trabajo en las minas) y garantizar su percepción. De esta forma fueron varios los castros que adquirieron durante las décadas centrales del siglo I d.C. el perfil marcadamente militar que denuncia su registro arqueológico.
La unidad administrativa básica de esta organización fue la civitas, figura jurídica que se sirvió de lugares con secular tradición de centralidad, caso del Chao Samartín, San Chuis o La Campa Torres, para brindar el escenario adecuado al ejercicio del poder en sus vertientes judicial, fiscal y militar. Tal elección recayó en núcleos en los que convergían además otras funciones, ejercidas probablemente desde tiempo ancestral, que permitirían identificarlos con alguna de las entidades de población mencionadas en las fuentes de la época, caso de La Campa Torres con Noega o el Chao Samartín con Ocela."
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| Minería del oro romana en la Asturia Trasmontana. De A. Perea y F.J. Sánchez Palencia. 1995 |
Una red de caminos, de origen también prehistórico, comunicaba toda esta gran área aurífera, como vemos en este mapa. Independientemente del trazado de la calzada de Lucus Asturum a Lucus Augusti podemos percatarnos que la ruta principal sería el antecedente del posterior Camín Real de Galicia o Camín Francés, el Camino Astur-Galaico del Interior, ahora llamado Camino Primitivo
Las más impresionantes muestras de la minería del oro astur, en lo concerniente a las marcas que permanecen en sus montes, canales o antiguas, lagunas artificiales, derrumbes inmensos, etc., las veremos sobre todo cuando nos acerquemos a Fonfaraón y El Palo, ya muy cerca de aquí
Pasando esta primera casa veremos a nuestra izquierda un hermoso paisaje del valle del río o Regueiru Villaverde hacia el sur
Campos y bosques de L.eliras L.longas, El Val.lín y La Valiel.la, más allá del castro y al pie del Alto la Cierva
En la lejanía, nos parece reconocer el pueblo de Vivente, 'la casa de Viventius'; en la parroquia de Sobrado o Sobráu y en la ladera del monte La Pasá (594 m). En la lejanía son las montañas del Alto Narcea hasta los puertos de la Cordillera
"El Fresno/El Freisnu, Casería de la parroquia de San Martín de Semproniana (Tineo). Cuenta con una población de 24 habitantes y dista 12,5 km de la villa de Tineo", explica el Diccionario geográfico de Asturias con datos de 1998, cuando ya se anunciaba el Xacobeo'99, continuidad del éxito de seis años antes, pues como dice la Xacopedia: "Los resultados del Xacobeo 93 animaron a las administraciones a continuar, con más o menos empeño, apostando por el Camino de Santiago y los años santos como mecanismos de dinamización social."
Antaño, cuando Casa Carlos abría sus puertas, era un componente más de la celebración... además de un buen lugar para tomar algo todos los días, parada que fue también de peregrinos que algunos conocimos
El tejo de Casa Carlos y uno de los carbayos de este robledal y campo de romerías forman aquí un hermoso arco o puente vegetal
La carbayera se extiende de la carretera a la izquierda, al fondo empezamos a ver la capilla de Santa María Magdalena
Un poco más allá, entre los setos, viene desde el castro el camino descrito por Rafael Lorenzo
En la Edad Media se menciona a esta aldea cono Frexnedo y se dice que era "tota de Foro de Bárcena" pero que "las mestas de Frexnedo" eran por mitad del rey y del monasterio de Bárcena. Es decir, serían parte de territorio realengo tras la fundación de la Puebla de Tinegio por Alfonso IX y parte del cenobio de San Miguel de Bárcena
Y esta es una de las "ocho casas en las que habitan una treintena de personas" de este pueblo en los tiempos del libro Tineo en la senda compostelana., sin embargo la Gran Enciclopedia Asturiana contaba 18 en 1982 y 28 en su edición 1996
En 1998 el Diccionario geográfico de Asturias daba 24, y es que, como en la mayoría de las zonas rurales, el censo tiende a disminuir. En otros censos consultados ya aparecen incluidos en el número general de habitantes de la parroquia, 187 en 2024
Acaba la bajada, andamos un trecho en llano e inmediatamente empezaremos a subir
Pero antes habremos de visitar la ermita de La Magdalena del Freisno, datada a finales del siglo XVI y orientada su cabecera al este, como los templos antiguos, hacia donde sale el sol, estando la entrada mirando hacia donde este se pone. "La arquitectura del edificio sigue los cánones reiteradamente seguidos en este tipo de construcciones: orientada al este, de planta muy pequeña de 6m de largo por 5.35 de ancho", leemos en el libro Tineo, Capillas, Ermitas, Oratorios y Santuarios, del que son autores Julio Antonio Fernández Lamuño, Cronista Oficial de Tineo y Senén González Ramírez, presidente de la Asociación Cultural Conde de Campomanes
Su tejado es a tres aguas, que cubren otras tantas paredes y este pórtico. Se cubre de "teja curva de fabricación local" sostenida por una estructura de cerchas, cabrios y ripia de castaño", siguen contando estos eruditos en el referido libro, a lo que añaden:
"La altura al alero no rebasa los tres metros. Carece de espadaña y en su lugar luce una pequeña cruz metálica. La cubierta está dispuesta a tres vertientes. El pequeño porche mide siete metros cuadrados y el habitáculo interior quince."
"Capillita de planta cuadrada -las paredes laterales se prolongan formando el pórtico y respaldando dos bancos de piedra- entre prado y robles que guarda una venerada imagen de La Magdalena -misa, procesión y romería el primer domingo de septiembre". apunta por su lado el referido historiador Luis Antonio Alías en su libro El Camino de Santiago en Asturias. Itinerarios
Este pequeño pero acogedor pórtico presenta dos poyos o asientos de piedra a los lados. Rafael Lorenzo lo describe así:
"El sencillo y rústico santuario de La Magdalena El Fresno, en las cercanías de la aldea de El Espín en la parroquia de Sangoñedo y al borde del camino francés, a pesar de su humilde arquitectura rural, es lugar de amplia devoción mariana muy concurrida el día de su fiesta que se celebra el domingo cercano al 8 de septiembre.La ermita de planta cuadrada que no mide más de cinco metros de lado, recoge en su interior la venerada imagen de La Magdalena..."
Aunque la capilla esté cerrada puede verse perfectamente su interior desde el pórtico
La veneración a esta santa, como a San Martín, San Roque y otros, puede haberse divulgado ampliamente con las peregrinaciones puesto que, como los santos citados, se la relaciona con lugares de procedencia de peregrinos francos de allende los Pirineos. Leemos en Wikipedia:
"Según la tradición ortodoxa, María Magdalena se retiró a Éfeso con la Virgen María y el apóstol Juan, y murió allí. En 886 sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla, donde se conservan en la actualidad. Gregorio de Tours (De miraculis, I, xxx) corrobora la tradición de que se retiró a Éfeso, y no menciona ninguna relación con Francia.
Más adelante, sin embargo, surgió en el mundo católico una tradición diferente, según la cual María Magdalena (identificada aquí con María de Betania), su hermano Lázaro y Maximino, uno de los setenta y dos discípulos, así como algunos compañeros, viajaron en barca por el Mar Mediterráneo huyendo de las persecuciones en Tierra Santa y desembarcaron finalmente en el lugar llamado Saintes Maries de la Mer, cerca de Arlés. Posteriormente, María Magdalena viajó hasta Marsella, desde donde emprendió, supuestamente, la evangelización de Provenza, para después retirarse a una cueva -La Sainte-Baume- en las cercanías de Marsella, donde habría llevado una vida de penitencia durante 30 años. Según esta leyenda, cuando llegó la hora de su muerte fue llevada por los ángeles a Aix-en-Provence, al oratorio de San Maximino, donde recibió el viático. Su cuerpo fue sepultado en un oratorio construido por Maximino en Villa Lata, conocido desde entonces como St. Maximin. (...)
El primer lugar de Francia en el que se sabe que hubo culto a María Magdalena fue la ciudad de Vézelay, en Borgoña. Aunque, según parece, en sus inicios el templo de Vézelay estaba dedicado a la virgen María, y no a María Magdalena, por alguna razón los monjes decidieron que la abadía era el lugar de enterramiento de María Magdalena, y están atestiguadas las peregrinaciones al sepulcro de María Magdalena en Vézelay desde al menos 1030. El 27 de abril de 1050, una bula del papa León IX colocaba oficialmente la abadía de Vézelay bajo el patronazgo de María Magdalena. Santiago de la Vorágine refiere la versión oficial del traslado de las reliquias de la santa desde su sepulcro en el oratorio de San Maximino en Aix-en-Provence hasta la recién fundada abadía de Vézelay, en 771. El san Maximino de esta leyenda es un personaje que combina rasgos del obispo histórico Maximino con el Maximino que según la leyenda acompañó a María Magdalena, Marta y Lázaro a Provenza.
Un culto posterior que atrajo numerosos peregrinos se inició cuando el cuerpo de María Magdalena fue oficialmente descubierto, el 9 de septiembre de 1279, en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Provenza, por el entonces príncipe de Salerno, futuro rey Carlos II de Nápoles. En esa ubicación se construyó un gran monasterio dominico, de estilo gótico, uno de los más importantes del sur de Francia.
En 1600, las supuestas reliquias fueron depositadas en un sarcófago mandado realizar por el papa Clemente VIII, pero la cabeza se depositó aparte, en un relicario. Las reliquias fueron profanadas durante la Revolución francesa. En 1814 se restauró el templo y se recuperó la cabeza de la santa, que se venera actualmente en ese lugar."
Con una cierta confusión entre María Magdalena, María de Betania y los dos lázaros de los evangelios se la considera patrona de los leprosos y bajo su advocación y la de San Lázaro suelen estar también muchas capillas de las malaterías o leproserías, no siendo este el caso, aunque sí hay una malatería de San Lázaro de Mirallo en dicho pueblo, relativamente cercano (paso del Camino de Mirallo), y otra de Santa María Magdalena de la Silva (paso de la Senda Rierana de la Barca). Determinados autores, además, sostienen su vinculación con los templarios
Verdaderamente, el altar e interior del santuario se ven siempre engalanados con numerosas macetas de vistosas flores. Hay unas imágenes relativamente recientes de Santiago peregrino y de San Antonio y varios cuadros piadosos
A la izquierda, las andas de la procesión, donde se lleva a la santa, también con flores
En una hornacina a la derecha se han colocado otras dos imágenes religiosas y más flores
Una imagen diferente del altar con otras flores, lo que muestra que estas se renuevan frecuentemente
Muy interesante es además su relación con otros templos muy venerados en Asturias, un apunte que nos aporta de nuevo Rafael Lorenzo:
"La tradición religiosa dice que éste es uno de los siete santuarios marianos cuyas puertas se miran entre sí, unas para otras, pero que no han de verse desde los altozanos que ocupan, ni sentirse sus campanas. Celebran todas ellas el 8 de septiembre su festividad y las peregrinaciones de devotos son muy numerosas. Las más concurridas y famosas están en Covadonga, el Acebo en Cangas del Narcea y en este concejo de Tineo, éste de la Magdalena y la Virgen de Coldobrero en la parroquia de rellanos."
Siguiendo camino junto a la parada de autobús, continuamos carretera adelante, ahora en suave subida, pero una casa, pintada vistosamente y con varios objetos expuestos en su delantera, una explanada que parece del antiguo trazado de la TI-3, va a hacer que nos acerquemos a ella...
Aquí en el portón vemos escrito en grande CASA SANTOS y, en medio, una rosa de los vientos
Es el estudio de Arte en madera El Vasco, teja y talla, donde vemos expuestas algunas de sus obras
Obras que se extienden a lo largo de toda la fachada
Aquí, en esta franja verde, hay otras dos mesas de madera con bancos
La exposición continúa hasta las puertas
Tras este ameno recorrido continuamos ruta, regresando a la carretera. Observemos la concha de azulejo en la fachada y esta espléndida mata de hortensias
La carretera sigue subiendo suavemente según nos aproximamos al pueblo de L'Espín, donde entraremos en la parroquia de Sangoñedo o Sanguñéu
Realmente, la mayor parte de las casas van a quedar a nuestra izquierda. Es más, Rafael Lorenzo no parece seguir el recorrido oficial desde 1993 sino que sigue el camino que pasa por estas primeras casas, las cuales no son tampoco el centro del pueblo, pues escribe así:
"Sin llegar a poner el pie en el asfalto de la carretera que conduce a la general Luarca-Pola, se sigue el camino por senda, también vecinal y asfaltada, en medio de las casas del Fresno de San Martín al llegar al Espín"
Y de esta manera, continúa diciendo "El Espín, localidad casi pegada al caserío de La Magdalena, de 18 casas, 4 de ellas deshabitadas, el resto ocupadas por medio centenar de personas, quedarán en su mayoría a la izquierda de LA RUTA..."
Y es que señala además que "se sigue el "camino antiguo" que rebasa este pueblo y casi paralelo a la carretera general desciende por una vaguada para luego retomar una suave loma conocida como "El Chano". Son labores agrarias sobre las que no quedan restos del camino de Santiago". Lo que da a entender que el Camino se pierde
Si bien dicho camino alternativo, que podemos tomar frente a la ermita, puede seguirse sin problema hasta Casa Pascual, el albergue de acogida allí existente, al final de las últimas casas
Para evitar meternos en caminos desaparecidos y propiedades particulares nosotros seguiremos por la carretera TI-3, dando vista a la colina del Monte Coladoiro, donde empieza la loma de La Espina, por Los Carbayales hacia Borres/Bourres
Otra vista de La Sierra Pedruces, que nos sirve de referencia visual y geográfica al norte, Por ahí abajo a sus pies va el río Bárcena
Una hermosa vista de las montañas del Alto Narcea con Penamanteiga y la Sierra la Cabra en lontananza
Otras montañas, no por ser más bajas son menos emblemáticas, ni mucho menos, una de ellas es La Pena la Fana (1.426 m), que destaca allí de frente, alta y a lo lejos, reconocible por su larga hendidura, una fana o argayu, corrimiento y desprendimiento de tierras y rocas en su abrupta ladera, la llamada Fana Xinestaza o Genestaza, en La Sierra la Cabra
A diferencia de otras formaciones similares, esta no es producto de la ruina montium o procedimiento extractivo aurífero romano sino una formación natural aunque, como suele suceder, siempre hay una leyenda, en este caso que la hizo el propio diablo arrastrando a su madre por los pelos, un dantesco panorama muy alejado de la realidad, por supuesto, ya discernida por el ingeniero de minas Guillermo Schulz cuando la visitó a mediados del siglo XIX, escribiendo así de ella en su Atlas geológico y topográfico de Asturias publicado en 1858, en el que se dice que "dan a esta clase de accidentes en las montañas de cuarcita, el nombre genérico de fana, especialmente cuando el revenimiento es muy grande", añadiendo esta explicación descriptiva:
"... a tres leguas al sur de la villa de Tineo, cuyo primer desgaje ocurrió a fines del siglo pasado y habiéndose agrandado sucesivamente en los tempporales de lluvia, es hoy la mayor y más asombrosa de Asturias, y concluirá en los siglos venideros con cortar hondamente en dos la elevada sierra de la Cabra, en cuya ladera occidental se halla este hundimiento, y ha cortado ya más de la mitad del espesor o anco de dicha sierra, tiñendo de blanco con sus arenas en tiempo de lluvia el agua del río Genesztaza que corre por su pie."
Y es que su roca de cuarcita es tan resquebrajada y deleznable que no puede sostenerse en las rápidas laderas de su respectiva montaña y donde, ayudada su poca coherencia por una resudación especial del terreno, se ha desgajado parte de la montaña y sigue agrandándose paulatinamente el revenimiento desde el pie hasta la cumbre de la sierra, presentando semejante ruina un aspecto en alto grado imponente, máxime cuando el observador la ve desde algún cerro enfrente y del lado del sol por entre las ráfagas de nubes o niebla", sigue diciendo Schulz
Carretera TI-3 arriba, empezamos a llanear al llegar a L'Espín. El camino que describe Rafael Lorenzo va por las casas de la izquierda
Llega ahora un tramo bastante recto y con buena visibilidad
Si quisiésemos ir al albergue Casa Pascual podríamos tomar ya este desvío a la izquierda que entra en el pueblo
Pero al no estar indicado aquí y sí un poco más adelante, donde lo veremos desde el Camino, vamos a continuar por la TI-3 tal y como nos indica el mojón
Bajo las faldas del Monte'l Caladoiro, a nuestra derecha, nace otro de los arroyos que dan sus aguas al río Bárcena. Poco más al norte, La Sierra Pedruces va ocultándose a nuestra vista...
Vemos las casas de Cerecedo o Zreizéu la Cabuerna, La Perdiz y San Andrés, donde estaba la "iugeria in Sancto Andrea", así mencionada en un documento del año 1103 en el Libro Registro del monasterio de San Juan de Courias en Cangas del Narcea, figurando propiedad del monasterio de San Miguel de Bárcena, que a su vez estaba en la órbita del cangués
Justo encima es La Chanada Bragaña, asomando en la lejanía las sierras de L'Estoupo y Silvallana
Por poco no llegamos a ver Bárcena del Monasterio (Bárzana), en lo más profundo del valle, aunque sí Ol.leiros, L.luciernas, San Frichosu y otros lugares del Cuarto de los Valles. Cierra el valle del Ese por esa parte la mole de La Sierra Adráu con El Picu Espina (791 m)
Buena parte de los actuales términos tinetenses aparecen tempranamente ligados a dicho monasterio de Bárcena, un poco más al norte, si bien tanto ese convento como sus tierras pasarán pronto a los dominios del más poderoso de Courias, en Cangas del Narcea, fundado por el conde Piniolo y su mujer la condesa Aldonza, si bien con una cierta autonomía, allá por el siglo XI, abarcando extensos territorios del occidente asturiano, las Asturias de Tineo, antiguo asentamiento de los ástures pésicos
En el siglo XII, otro poder, la nobleza guerrera, terrateniente y feudal, cobra protagonismo al participar en guerras y revueltas. Así el rey Alfonso VII promueve el ascenso de Suero Vermudi a conde de Tineo frente a la guerra de secesión en el centro de Asturias del también conde Gonzalo Peláez. El sucesor de Suero será su sobrino Petrus Adefonsi, que llega a ser tenente de Asturias, ampliando su poder a todo el territorio asturiano, no solo al occidental
El rey Alfonso IX funda en 1214 la Puebla de Tinegio en base posiblemente a un antiguo castillo desde el que sus representantes o tenentes gobernaban la zona. Creaba de esta manera una nueva población aforada por la Corona y libre de otros vasallajes, con su propio alfoz. No obstante, hubo de acudir dos años después a discernir qué habitantes lo eran de tierras de realengo, dependientes directamente del reino, y qué otros siervos de los monasterios de Courias, Bárcena (donde estuvo), Oubona, Cornellana, San Pelayo de Oviedo o de la propia mitra ovetense
Repetirá visita en 1222, alojándose en el monasterio de Oubona, que fue donde dispuso que nadie apartase a los peregrinos del paso por ese convento, además de por su puebla de Tinegio, por él fundada. Esto se debía a que realmente existían y existen otros caminos más directos y que por Oubona se hacía en realidad un pequeño rodeo que podía perjudicar el que los romeros pasasen por aquí en vez de tomar otras rutas un poco más al sur o, si quisieran ir por la costa, que prefiriesen tomar para ello la ruta de La Espina y Trevías
Todo ello favoreció en la Edad Media el asentamiento de colonos francos en todo el territorio, nombre que abarcaba no solo a los franceses de ahora sino a buena parte de los centroeuropeos, lo que sería el ya extinguido Imperio Carolingio. Los monjes de Oubona ejercían su dominio sobre buena parte de la tierra, con intereses ganaderos, entrando en disputa con la aforada Pola de Tineo, enclave realengo. Más tarde las luchas al trono hicieron que los dominios de la corona cayesen en la órbita señorial en pago a fidelidades
El concejo, cuando aún era más o menos libre, había participado en 1277 en la primera comunidad municipal asturiana y en 1295 en la Hermandad General de los Reinos de León y Galicia, pero en 1299 la reina María de Molina lo entrega a Pedro Ponce a cambio de apoyo para la causa de su hijo, quien reinaría como Fernando IV. Ponce lo mantendría pese a que el monarca, descontento, le arrebataría Cangas de Allende en 1306, siendo otorgado por Enrique II de Trastámara a Pedro Suárez de Quiñones en 1369 junto con Cangas y Allande. Entre los años 1382 y 1383 la zona toma partido por el conde de Gijón y Noreña Alfonso Enríquez frente a Enrique III por lo que volverá a ser patrimonio real al triunfo de este
Los Quiñones seguirán luchando por estas posesiones, como durante los ataques de Diego Fernández de Quiñones, primer conde de Luna, en 1428, pero en 1434 el rey se las dará al conde d'Armagnac, noble francés. Aún en 1473 vuelven a los Quiñones con Enrique IV y en 1494 los Reyes Católicos les exigen su entrega. Forzados a ello esta estirpe pleiteará hasta 1533 por ello, si bien infrucutosamente, pues se reincorporan definitivamente a la Corona, apareciendo el concejo con voz y voto en la Junta General del Principado a partir de 1601, si bien aún con algunos enclaves señoriales y monacales que pervivirán hasta las reformas liberales y desamortizaciones del siglo XIX
Hemos llegado al kilómetro 7 de la TI-3 en esta recta, carretera que dejaremos enseguida, poco más allá de esta casa
Una concha jacobea en la pared de hormigón de esta marquesina nos confirma seguir adelante
La TI-3 sigue de la siguiente curva a la derecha para enlazar con la AS-219 un poco más adelante, frente a los bosques del Caladoiro, pero nosotros la dejamos justamente aquí
Estemos atentos, reiteramos, en los cruces y bifurcaciones, pues aunque los mojones como este estén bien visibles no es difícil despistarse y que nos pasen desapercibidos si pasamos distraídos
Estamos en El Chano, así conocido por ser un llano, donde seguiremos pisando asfalto pero pronto lo dejaremos un poco más adelante, en Las Texeras
Mirando al norte, más allá de la carretera, llegaremos a ver en un instante el fondo del valle, donde se asienta Bárcena del Monasterio o Bárzana, en la vega del río, emplazamiento del monasterio de San Miguel, que fue uno de los centros monacales de poder en este término durante siglos, además de lugar de paso y parada de peregrinos, tanto hacia la costa como regresando desde él, de nuevo monte arriba, el camino interior hacia El Palo
"La localidad de Bárcena del Monasterio, situada en un profundo valle que recorre el río Canero, se encuentra a 17 km de la villa de Tineo y a 63 de Oviedo. Las menciones documentales a esta localidad, según refleja el propio topónimo, están estrechamente relacionadas con el monasterio fundado en su territorio.En origen, dicho monasterio surgió a fines del primer tercio del siglo X como cenobio familiar por iniciativa de Fruela Velaz y su mujer Totilde, personajes pertenecientes a una de las familias más poderosas del occidente astur. Su iglesia, consagrada a San Miguel, tiene constatada su existencia a fines del siglo XI, y se ha relacionado con una supuesta herencia de Alfonso II, Fruela II y después la del hijo de éste, Alfonso Froilaz, que en 922 pasaría al conde Fruela Velaz. Éste, con su esposa, recibió la iglesia de sus antepasados en estado ruinoso. Posteriormente, con ayuda de su hijo primogénito Vermudo, reconstruyó y erigió el monasterio destinado a una pequeña comunidad de monjas sanctimoniales, pero guardando al mismo tiempo el carácter de iglesia propia en régimen de herederos.Cuando su padre cede la iglesia a Vermudo, ésta viene con las propiedades de la villa de Valle de San Martín y de Varcenillo o Barciniella, a orillas del río, que había sido propiedad de Tello Sobélliz, merino del conde. Vermudo le añadió las heredades de Río Cosindi, Villar Pedríz –llamada después Villar del Monasterio, (donde se hace enterrar)– y la Rebollosa. Tras su muerte, sin descendientes, el monasterio pasa a manos de sus hermanos Suario, Ordoño y Jimena Vélaz. Pasa también a la hija de esta última, Aragonti, que, casada con Ximeno Xeméniz, es madre de Piniolo Xeméniz, fundador junto con su mujer Ildoncia del monasterio cangués de San Juan Bautista de Corias. La hermana de Piniolo y bisnieta de los fundadores de San Miguel de Bárcena, Auria Xeméniz, ejerció como abadesa en este monasterio durante el tiempo que fue cenobio femenino: Auria Xemeniz sororis comitis Piniolo (...) regebat monasterium cum sanctimonialibus.En el 1007 el monasterio comienza a recibir las primeras donaciones ajenas a la familia y sale del régimen de herederos. Será tres años después, en el 1010, cuando por causas desconocidas se sustituye la comunidad de monjas por una de monjes. Alfonso V concede al futuro cenobio masculino un término de gran extensión, una amplia donación en realengo, hombres de mandación real y gran numero de libertades y exenciones para que pudiera empezar a funcionar. Pero en el 1017 aún estaba a su frente la condesa Auria. A la muerte de ésta, en 1044, Bárcena pasa a su hermano Piniolo como filial de Corias, momento en el que parece poblarse el monasterio con su nueva configuración.El territorio delimitado por el rey Alfonso V comprendería: Lucernas (Bárcena, Tineo), Villa Proli (Villapro, Troncedo), Sabadel (Sabadel de Troncedo, Tineo), Andernol (Anderve, sierra de S. Martín Cangas del Narcea), Anzes (Anzas, Bustiello, Tineo) y Olleiros (Olleros, Bárcena, Tineo). De este modo, se absorbió parte del realengo de los monarcas leoneses en el occidente astur entre las sierras y el mar, donde el rey cedió en donación montes, pastos y brañas, de las cuales menciona las de Cestañol, Valvenato, Faldo de Luso, Braña Traviesa, Ordial de Yuso, Busmontan, una mitad de braña Mesme, Pozales, la Candana, Buspolil, mitad de Acevedo de Villar, Trasmir, mitad de Buscamine, Aguanercio, declarando el rey poder conservar su poder en otras tantas, concediendo todo el montazgo de la tierra de Tineo, desde Cabruñana hasta Leitariegos.Las últimas menciones de Bárcena como casa independiente aparecen en la dotación de Villant y Villa de Muannes, territorio de Valdés, otorgadas por Oveco Roderici.En 1044 tuvo lugar la solemne fundación del monasterio de San Juan Bautista de Corias, teniendo como filiales a Bárcena, Canero y Miudes, monasterios que le aportaron un tercio de sus ingresos. Bárcena además debía otorgar un poco más en periodo festivo, como seña de vasallaje. Durante el resto del siglo XI, Bárcena se siguió gobernando con total autonomía con el abad Angilanus (Vigila) al frente. Recibió donaciones piadosas como las de Collada (1063), Naravalle (1063), Sarcenada (1085), Ervol, San Vicente de Erguisande y la Barrera (1088).A inicios del siglo XII tiene lugar un pleito contra el monasterio promovido por el conde de la mandación de Bárcena, Pedro Peláez, en nombre de Alfonso VI. Pedro Peláez era un noble poderoso casado con Gelovira, hija de Pedro Alfonso, de la estirpe de herederos de Cibagio. Su poder sobre el occidente era total, excepto en los territorios monacales, lo cual le suponía una disminución de ingresos al estar estos exentos de pagar tributo. Peláez reclamó a Bárcena sus poderes sobre el coto que le había sido concedido en tiempos de Alfonso V, ya que alegaba que éstos lo habían ocupado arbitrariamente. El abad Munio de Corias salió en defensa de Bárcena, llegando la contienda a la curia de León, con el resultado de una sentencia favorable al monasterio, de fecha de 15 de mayo de 1101. En estas fechas, Bárcena ya estaba habitada por monjes benedictinos provenientes de Corias. En el primer tercio del XII Corias absorbe totalmente al monasterio.En el XIII, cuando se inicia la decadencia de Corias, el monasterio de Bárcena experimenta un nuevo auge y, paradójicamente, se destituye a su abad para supeditar el monasterio a la autoridad de los abades cangueses."
En 1579 su coto señorial queda extinguido con la desamortización de Felipe II pero no pasa a ser parte del concejo sino a la casa de Tineo, dueños del cercano coto de las Morteras de Villarmilde, como hemos visto. Ellos regían estos términos, impartían justicia y cobraban foros y censos "que en el siglo XVIII rentaban 3.783 reales y dos tercios, de los cuales la mitad era para el párroco. En ese mismo tiempo estaban censadas 374 cabezas de ganado vacuno, 9 caballos, 50 cabras, 415 cerdos y 82 colmenas", escribe Rafael Lorenzo quien nombrando a otros eruditos, repasa un momento crucial, la primera visita del rey Alfonso IX:
"En el periodo comprendido entre los años 1214 y 1222, el rey Alfonso IX de León vino con sus cortesanos a sus tierras del occidente asturiano para tomar cuenta de sus pertenencias territoriales y desvincularlas de los distintos Monasterios que por aquí tanto habían proliferado.La primera de ellas, como rey, ya que en 1204 había visitado Bárcena con asunto parecido al que ahora le movía a desplazarse a estas comarcas, la realizó el Monarca en el año 1214, también para averiguar el estado de sus posesiones. Este acontecimiento quedó reflejado en el Libro Registro de Corias. y de ello recuperamos parre de lo que dice:"El susodicho rey en persona vino al monasterio de Bárcena con los mencionados nobles, y los indagadores más arriba mencionados eligieron a hombres cualificados de esta tierra a quienes hicieron jurar sobre los sagrados Santos Evangelios que indagarían la verdad acerca de este asunto. Estos son nominalmente: Pelayo Francés, archipresvitero de Francos; Juan Petri de Lantero; Pedro Petli de la Oteda; Pelayo Petri de San Pedro; Pelayo Judicio; y el archipresvitero de Sardaín, llamado Juan Martínez"
(Colección de textos y documentos para la historia de Asturias (1). Javier Rguez. Muñoz, p. 200)Sobre este mismo hecho, recoge en sus manuscritos el genealogista tinetense M.A. Cavallero:"...volviemdo este R. Dn. Alfonso a Barcena con el mismo Obpº de Oviedo y su hermano Fernando Fdez. de Cabrera y otros nobles Srs. como Gonzalo Menendi de Cangas y otras personas para que inquiriese los vienes y esclavos que tenía el Cvtº el Rey con los Monasterios e Iglesias y los parientes como lo hicieron, dando mitad a Corias, mitad al R. y algunas otras iglesias, era de 1252, año de 1214" (O.C. p. 31)De este primer viaje, no solamente visitó Bárcena, sino que también realizó otras indagaciones, in situ, en Corias, etc."
El camino hacia la costa desde Santa María la Real de Obona va por Murias, Villatriz, de donde se supone era la madre del mítico Adelgaster fundador de dicho cenobio, y Francos, cuyo nombre parece delatar la presencia de gentes de allende del Pirineo, para bajar a San Migue de Bárcena por Troncéu, siguiendo luego a Miño, Navelgas y Naraval para subir al Alto de Aristébano y entrar en Valdés
Pero como ya hemos reiterado, desde Bárcena también puede retomarse "la ruta interior y principal", como dice Rafael Lorenzo. Aunque hoy en día ni es Camino de Santiago oficial ni está señalizado como tal estimamos muy interesante compartir su periplo de la mano de este historiador y su obra:
"Desde Bárcena del Monasterio puede retomarse LA RUTA PRINCIPAL, siguiendo el camino que desde el kilómetro 38 de la carretera (Luarca-Pola), por su derecha, asciende no muy pendiente, hacia la casería de Carbajal, habitada por unas 30 personas en 7 de sus 8 casas.A poco menos de medio kilómetro se encuentra la aldea de San Andrés, donde residen unas 40 personas en 10 casas, entre las que destaca en su parte más alta la ermita.Por entre las casa de este lugar se desciende en dirección a San Vicente de la Cabuerna, casería de tan sólo 3 casas entre las que se reparten 7 personas. Junto a ellas, la Ermita de San Vicente, que atesora una imagen del santo cristo del siglo XV.Después de pasar San Vicente, el camino se vuelve llano hasta llegar a Cerecedo, donde residen 14 personas habitantes de 8 casas muy desperdigadas entre sí.Durante los siguientes dos kilómetros, se suceden una serie de altibajos que hacen subir y bajar el camino convirtiéndolo en penoso, se le conoce como "El Camín del Prado", hasta alcanzar la aldea de Villarino del Monte, que pertenece a la parroquia de Bores y la componen 14 casas, tan sólo 6 habitadas por 12 personas.Después ha de descenderse de modo poco empinando, dejando atrás el alto de Pedruces, de 687 metros de altitud, para recorrer un par de kilómetros en dirección oeste hasta recabar en la aldea de El Prado, perteneciente al término parroquial de Collada, y en la que residen unas 15 personas en 7 casas. Por su lado Sur las rodea el arroyo de La Rebollada, que deberá cruzarse y tomar el camino ascendente que durante unos 500 metros alcanza Riocastiello, aldea perteneciente a al parroquia de Cerredo y que está habitada por cerca del centenar de personas, en 30 de las 35 casas que configuran esta población de casas rurales, algunas significativas entre las que se encuentra la ermita de San Juan. Riocastiello fue capital parroquial y hoy tiene su propio consultorio médico y en sus contornos se conservan restos castreños y de minería romana.
De Riocastiello se toma dirección sur para acercarse al río Bárcena que discurre por la izquierda del caminante. A poco menos de dos kilómetros se alcanza La Fanosa, aldea de 14 habitantes moradores de cuatro de sus cinco casas. Hay un molino antiguo que antaño movía el río Bárcena. Muy cerca, un puente también viejo, tras el cual, el camino se vuelve empinado al tomar la salida hacia El Rellón, una aldea en la que viven doce personas en cuatro casas, separadas dos a dos y bordeadas por el arroyo de Santiago Cerredo por el Sureste.
Continúa la ascensión hasta alcanzar los seiscientos metros de altura, durante un kilómetro para toparse con un pequeño lago a la derecha de la senda y concluir el ascenso en el alto de El Carbayón a 667 metros.
Por su falda meridional se desciende un corto trayecto de unos doscientos metros hasta alcanzar las primeras casas septentrionales de Santiago Cerredo donde se enlazará con LA RUTA PRINCIPAL que conduce a La Mortera, a un par de kilómetros, por la carretera del pueblo."
Como tantas veces decimos, muchos peregrinos optaban por bajar a la costa si las condiciones climáticas imperantes no aconsejaban subir a las montañas de La Sierra Fonfaraón, a las que nos acercamos paso a paso
Otras veces pasaba lo contrario: cansados de vadear rías (no había puentes), o de buscar paso seguro a los muchos estuarios remontando los ríos hasta muy adentro, los peregrinos llegaban muy al interior del país y se decidían por cruzar las montañas si el clima lo permitía. El paso en embarcaciones de las numerosas rías era además muy peligroso, ya que las condiciones de hacinamiento de gentes, ganado, mercancía y equipaje eran tan deplorables que no pocas veces se acababa en el agua; aparte de caro, pues son frecuentes las quejas documentadas por el precio abusivo de los barqueros
Atravesaban los romeros de antaño aquel antiguo coto de Las Morteras de Villarmilde propiedad de la casa de Tineo, uno de los más extensos de la zona, que abarcaba unas seis leguas de perímetro y unas doce poblaciones entre pueblos y brañas, siendo su mayor hacendada doña María Francisca del Carmen Maldonado y Tineo
Un regueiro, afluente del río Villaverde, forma aquí abajo un pequeño valle boscoso al que vamos a bajar enseguida. De frente son los campos de Las Texeras, por donde seguirá el Camino tras bajar y volver a subir. El profesor y eminente investigador Narciso Santos Yanguas relaciona este camino que estamos siguiendo con las antiguas explotaciones mineras auríferas de la zona y en su trabajo La vía de Pola de Allande a Grandas de Salime (vía romana del Puerto del Palo) nos cuenta así de este trayecto, o parte del trayecto, pues compartimos el que comprende hasta la capital allandesa:
"... desde la población actual de Fresno en el concejo tinetense, esta vía antigua se dirigiría hacia El Espín, para avanzar a continuación (a una altura que bascula en torno a los 700 ms.) hacia Borres y la Mortera, en cuyos alrededores se han detectado restos de dos explotaciones mineras de oro de época romana sobre yacimiento primario (filón stock-wer); el sistema de aprovechamiento de dichos tajos auríferos se identifica con las explotaciones más comunes utilizadas por los romanos, las constituidas por las cortas a cielo abierto.Entre ambas poblaciones actuales, un poco en dirección hacia el norte, se halla enclavado el complejo de canalizaciones de agua correspondientes a la explotación romana de Santiago de Cerredo, así como la explotación romana de oro; este yacimiento se cataloga como de tipo filón stock-werk, estando configurado, desde el punto de vista geológico-minero, a base de cuarcita con penetraciones de pirita.A continuación dicho camino ascendería hacia la zona de Colinas (a una altura cercana a los 750 ms.); este recorrido tan antiguo aún es posible observarlo en la actualidad en ciertos tramos próximos a la carretera, que tal vez se identifiquen plenamente con el trazado correspondiente al primitivo camino de peregrinación de época medieval.Desde la actual población de Colinas, donde contamos igualmente con vestigios evidentes de aprovechamientos mineros desde tiempos muy antiguos, el trazado de dicha vía ascendería hasta Porciles (a unos 770 ms. de altitud), en cuyo territorio existen indicios de que pudo existir un recinto de población castreña de época romana así como un yacimiento aurífero, de acuerdo con lo que se desprende de la existencia de una «freita» (corte del terreno) bastante pronunciada y de un canal de desagüe, destinado sin duda a provocar la ruina montium (derrumbe/ desmonte) del terreno perteneciente a la explotación y contribuir a su laboreo.Seguidamente este camino antiguo enfilaría las estribaciones de la Sierra de Fonfaraón, donde se produciría una bifurcación, de manera que, además del llamado «camino del Hospital» mencionado más arriba, que transitaría por las estribaciones de dicho relieve montañoso, otro ramal desembocaría en Lavadoira, justamente en el límite existente entre los concejos de Tineo y Allande, a una altura próxima a los 800 ms.En este enclave territorial existen indicios evidentes de explotaciones antiguas relacionadas con los recursos mineros de oro, cuyas tareas se llevarían a cabo sobre yacimientos primarios (filón stock-werk): se trata de cortas a cielo abierto, enclavadas a unos 980-1.000 ms. de altura, que todavía conservan visibles los restos de la canalización del agua (3 canales al menos, y muy posiblemente un cuarto).Ya en el concejo allandés, y a una altura próxima a los 700 ms., transitaría por un recorrido que enlazaba con el de la actual carretera LuarcaPola de Allande, en concreto por un lugar relativamente cercano a la población de Ferroy, significativo topónimo que tal vez debido a su denominación tengamos que relacionar con extracciones de hierro ya desde esa época romana más antigua.De esta manera, tras discurrir por el suelo cercano a Penablanca, continuaría descendiendo hasta desembocar en el territorio correspondiente a la actual capital del concejo, dejando a su derecha el poblado castreño ubicado en la zona de Cimadevilla, a una altura aproximada de 560 ms."
Y aquí tenemos otra espléndida vista de La Sierra Calcabo, donde estaba otro coto señorial, el de San Juan de Sangoñedo, de dos leguas y cuarto de perímetro, cuyo señor y mayor hacendado era don Carlos del Riego Llamas y Valdés
Y allá tenemos El Buñu, donde estaba el coto de San Lázaro de Mirallo, que pertenecía al conde de Miranda, medía dos leguas de perímetro y su mayor hacendado era el cura párroco. Mirallo o Mirayu "es citado en la escritura fundacional del monasterio de Corias, y documentos posteriores se refieren a Miraio superiore (que fue propiedad del conde Piniolo), y Miraio de iusano, que fue de Suario Vermuti, el cual vendió una mitad de ella al abad Munio de Corias", explica el Diccionario geográfico de Asturias, que añade que "La malatería de Mirallo tuvo como patrono al conde de Miranda, como señor de la casa de Salas, y en 1779 aún existían tres casas donde se acogía a los malatos"
A partir de aquí el camino empieza a bajar. Al fondo El Picón señala la cercanía de Borres, aunque aún no veamos sus casas desde aquí
Unos metros más adelante encontramos el desvío hacia dicho refugio
El Camino sigue bajando todo recto y a la izquierda se va al albergue
Hermosa pradería que se extiende hasta las casas, con la escuela en primer término. En ella se habilitó una mesa de ping-pong cuando había dejado se ser local de enseñanza. En este prado además se jugaba al fútbol disputando sus partidos el equipo El Huracán de Borres
A la izquierda, otra soberbia vista de La Fana Xinestaza cuya 'herida abierta' en la roca madre parece brillar al sol de la tarde, que es cuando mejor se ve
He aquí su "colosal derrumbamiento, en constante erosión, de rocas areniscas que, desde lo alto de la sierra de La Cabra, se desploman hasta las cercanías de la garganta", como explica el profesor y naturalista Emilio Ribera Gómez
Seguimos camino cuesta abajo, en dirección al bosquete ribereño que delata el curso del arroyo que forma este pequeño valle
Otra hermosísima estampa de los prados, la antigua escuela, abandonada tras la concentración escolar de los años 1970, y las casas
Casa Pascual, la de la izquierda, con La Fana Xinestaza 'sobre el tejado'
Más abajo, la aldea de Pereda de Sangoñedo (Preda) y el profundo valle del Regueiru Villaverde bajo El Tesu Faidiel (535 m) y La Cima las Güertas, en la ladera del Alto la Cierva
Esta es la carretera local que se dirige a dicho pueblo, la cual seguiremos un trecho más
Es exactamente por donde van unos peregrinos que vemos un poco más adelante
Mucha atención pues al mojón que hay nada más pasar la curva...
Y ahora, empezamos a subir a la sombra de esta hilera de árboles
La cuesta, toda de suelo de tierra, es empinada y recta, pero no será muy larga
Un maizal el verano, en pleno crecimiento
Más allá, los prados de Las Camponas y bosques de Las Texeras, mirando al Tesu Faidiel
Bien se agradece en la subida esta agradable y buena sombra de la carbayera
Un profundo surco a nuestra derecha sirve para que baje por él el agua sobrante de las lluvias y no enfangue todo el Camino
Hermosa celosía natural que forman las hojas y las ramas filtrando la luz del sol y formando un hermoso efecto en esta bella umbría
Otra gran pradería hacia Las Texeras, que al final cae al valle del Regueiru la Fócara...
Prados, pinares y algunos bosquetes autóctonos conforman el paisaje hacia el valle, cerrado al oeste por la loma de los prados de El Toral y El Chano, con La Sierra Calcabo enfrente y la de Fonfaraón en la distancia
Prado abajo, otro gran maizal brilla al sol
Sobre el valle y al sur se ve el cueto de La Cerrá (687 m)
El Alto la Cierva, otra referencia que vamos dejando atrás...
A lo lejos, Penamanteiga sigue dominando la puerta del valle alto del Narcea, ahora con sus picachos más libres de nubes
Por ahí baja el Regueiru Villaverde a unirse al río Gera o Xera, afluente a su vez del Narcea
Y allí volvemos a ver La Fana Xinestaza y su gran tajada como hecha por la espada de un gigante, "un fenómeno geológico singular, único en Asturias. El proceso comenzó en el siglo XVIII con un primer desgaje de la ladera occidental de la Sierra de La Cabra, que continúa desmoronándose lentamente. El resultado final es un reguero que arrastra a su paso las piedras cuarcitas", explican en la web de Casa Pipo en Tuña
Acabando ya definitivamente la cuesta nos dirigimos hacia "El Valle del Reñeiro" y "Las Tieiras", así denominado porque hasta hace algunas décadas existía en este lugar una tejera", dice Rafael Lorenzo
Y nos acercaremos a Borres o Bourres, pueblo que empezaremos a ver, ya muy próximo, más allá de aquellas arboledas
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